Book Review: “Torn: Fashion and Postmodernism”, de Eugene Rabkin
Fiz 27 anos esta passada quinta-feira, mas o presente é teu… Os book reviews estão de volta!! E foi impossível resistir à sensação do momento por entre nerds de Moda. Falo-vos de “Torn: Fashion and Postmodernism” de Eugene Rabkin.
E, claro que, quando lemos um livro, interpretamo-lo consoante o nosso self, daí que os meus destaques e aquilo de que aqui falo não são factos, mas sim perspectivas mais pessoais.
Também, se falasse de tudo ou resumisse, tornava este ensaio e o próprio livro redundantes um ao outro e não te trazia nada de novo.
O Que Sublinhei
Bem, comecemos pelas minhas cinco citações favoritas:
“Para Arnault, pouco importava que a Louis Vuitton não fosse uma casa de moda: ia transformá-la numa.”
“Os consumidores não queriam o fato; queriam a sweatshirt. As marcas de luxo foram extremamente solícitas em satisfazer este novo tipo de procura. Afinal, estampar um logótipo num hoodie ou numa T-shirt é pouco exigente e é barato.”
“Mas a lógica do negócio dita que, assim que o logótipo fica entranhado na psique colectiva, chega a hora de começar a cortar custos, baixando a qualidade e aumentando as margens de lucro.”
“Uma das pessoas que observava Hilton com atenção era a sua organizadora de roupeiros, Kim Kardashian.”
“Os dupes podem ser feitos na China, mas também o são muitos dos chamados artigos de luxo «genúínos» com a etiqueta «Made in Italy», ou então são feitos por trabalhadores migrantes chineses em Itália, que muitas vezes trabalham em condições terríveis por salários miseráveis.”
O meu Mapa Mental para Torn
Sigamos agora para o porquê de cada imagem nas colagens, porque esse desenvolvimento é que vai desencadear o meu desenho dos caminhos mentais, intelectuais, de pensamento, pelos quais o livro me levou.
Tanto a primeira como a última colagem explicam-se sozinhas: são o livro e o autor.
Segue-se um cartaz da série da Apple TV “The New Look” (2024): trata-se de um dos muitos exemplos da enxurrada de séries televisivas sobre designers fundadores das marcas, com envolvimento das marcas nos dias de hoje. Rabkin explica a mecânica por detrás de dito movimento, que segundo o autor o filme “Barbie” também integra: para quê colocar o anúncio a meio do filme ou do episódio de streaming, se todo o filme ou série pode ser um contentor de publicidade?
Isto não quer dizer que as marcas estejam muito preocupadas com a história, códigos e signos das marcas. Como sabemos isto?
Primeiro, porque, tal como diz o autor, a mudança dos logos e alteração dos nomes das marcas — primeiro Yves Saint Laurent passou a Saint Laurent, mais tarde André Courrèges e Paco Rabanne passaram a Courrèges e Rabanne, respectivamente — dá aos designers folhas em branco, não vinculadas e onde podem colocar todos os significados e signos que vendam.
Segundo, às marcas como negócios e activos financeiros não interessa a verdade da biografia dos seus fundadores e é exactamente isso que destapa o livro de Understitch “Chanel Inc.: The Entire History of The Chanel Company” (2025). Revelando-nos que grande parte da biografia de Coco Chanel que pensamos conhecer é na verdade uma fabricação da empresa Chanel.
E, por último, porque o museu Cristóbal Balenciaga é uma entidade separada da marca Balenciaga, facto que diz muito sobre a relação que as marcas de luxo têm com a sua história.
Virgil Abloh é amplamente referido e mencionado por Eugene Rabkin, quase como o pólo oposto de Alexander McQueen. Infiro da escrita de Rabkin três pontos-chave do trabalho de Abloh. O seu trabalho baseava-se em pastiche, a imitação consciente e consistente de estilo de outra forma artística. Abloh tinha orgulho em demonstrar ser um “feliz amador”.
E, muitas vezes, as suas escolhas não tinham maior significado ou porquê para lá do seu gosto pessoal. É-nos dado o exemplo de Virgil ter estampado “A Deposição de Cristo” de Caravaggio só porque gostava.
A Catedral de Notre-Dame e a sua renovação tornaram-se uma competição entre os magnatas da Moda — Bernard Arnault e François Pinault entraram no despique de quem era maior mecenas, que dava mais dinheiro. E, claro, não dão ponto sem nó (se quiserem perceber melhor, leiam o livro).
Um jogo de monopólio que usa a Moda e pelo qual a Igreja Católica se deixou usar é a antítese do que construiu Vivienne Westwood com Malcolm McLaren, verdadeiros punks que entendiam e abraçavam as mudanças da sociedade, rebeldes como o maior elogio possível.
A criatividade em estado puro de Martin Margiela figura aqui porque é um exemplo de quando a Moda era Moda… Martin, como pessoa e como designer, era conceptual, no sentido óbvio de ter um conceito por trás daquilo que fazia, tendo “rigor artístico”.
Daí que tenha abandonado a sua marca, numa altura em que o dinheiro pelo dinheiro dominava a Moda e muitos designers se afastaram das marcas que fundaram.
A Moda tem visto, nos últimos anos, uma epidemia de colaborações. O autor menciona a falta de sentido da colaboração da Maison Margiela com a Reebok e da Gucci com a North Face, mas esta máquina de costura Supreme X Singer parece-me irresistivelmente irónica.
