As palavras que nos servem epígrafe são de Helena López de Hierro d’Abarède - que assina “A moda musealizável”, texto integrado no catálogo da exposição “Arte e Moda” do Museu Calouste Gulbenkian. Sendo a exposição o tema central deste ensaio, e Helena directora do Museo del Traje, Madrid — instituição que colaborou com a Gulbenkian neste projecto.

Curiosamente — escrevo curiosamente, porque não foi premeditada a coincidência -, visitei a exposição que coloca em diálogo Moda e Arte em Lisboa, na primeira segunda-feira de Maio… Poucas horas mais tarde teria lugar em Nova Iorque o MET Gala sob o tema “Fashion is Art” inaugurando a exposição “Costume Art”. Mas centremo-nos em Lisboa…

Magnânima e Terrena

Centremo-nos na exposição em si mesma, foi uma experiência singular — por ser tanto magnânima como terrena. Sei que a questão de terrena pode parecer ou soar estranha, mas eu explico. Quando visitei a exposição “Christian Dior: Designer of Dreams” no Victoria & Albert Museum, em Londres, corria o ano de 2019 — com 18 anos pensei que estava a visitar o céu…

Mas ao mesmo tempo sentia-me pequena e insignificante. Claro que esse dia foi dos mais bonitos que vivi, sim. Mas com a perspectiva que só tempo nos pode dar percebo no intuito da exposição, na camada mais profunda estava o mostrar a Moda e mais, especificamente, a Dior como inatingível.

A Distância de Esticar o Braço

Contudo, esse não foi o intuito de Eloy Martinez de la Pera, curador da exposição “Arte & Moda”, no museu Gulbenkian tanto a Moda como a Arte estão ao nível de todos os visitantes. Aqui a ilusão de acesso às mesmas torna-se real — a Moda está à distância de esticar o braço, a sua fruição está ao alcance de todos.

Esta foi uma exposição na qual me permiti apreciar a beleza pura, sem etiquetas — não houve a tentação de “ah tenho de apreciar isto porque é uma criação de Worth, o pai da Alta - Costura”. Em grande parte, porque para conseguir a legendas, míope como sou, tinha de fazer umas posições de yoga um pouco arriscadas.

Aqui e não só entra a importância, para mim e no meu processo o catálogo de exposição e o seu estudo. Mas primeiro falta falar da emoção, foi uma visita emotiva, uma emotividade feliz e irracional. Agora que faço exercício de a racionalizar percebo que não só é emotivo testemunhar a primeira exposição de Moda desta magnitude que acontece em Portugal.

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Assim como saber que à distância de poucos metros posso admirar um vestido de Fortuny e outro de Alves/ Gonçalves; um coordenado Béhen está frente a frente em diagonal a um vestido Schiaparelli, não são assim tantos os passos que distam entre um coordenado de Jean Paul Gaultier, de Azzedine Alaïa, de Guo Pei, de Kenzo, de Sarah Burton para a Givenchy de peças de Storytailors, Nuno Baltazar, Maria Gambina, José António Tenente.

E até partilham, finalmente, o mesmo espaço em Lisboa Nuno Gama e John Galliano.

Ao rever as quase duas centenas que tirei apercebo-me de que me foquei demasiado na parte de Moda e não fotografei muito a parte da Arte. Isso diz muito sobre mim, não diz? Pronto, no meu inconsciente a Moda é Arte, sem reticências sem justificações e sem debates — é e, ponto final.

Algo que durante a exposição me cativou bastante foi o dialogo entre a estátua de Canova e o coordenado de Jan Taminiau, que figura na capa do ensaio e que interpretei como um convite à reflexão sobre a sociedade, num momento em que no nosso país muitas pessoas não sabem diferença entre burka e hijab, e em que muitos são aqueles que escolhem a descriminação em detrimento do abraço ao multiculturalismo.

Uma exposição multicultural, um esforço conjunto de praticamente 4 anos, que juntou diferentes instituições culturais do MUDE — Museu do Design à Foundation Azzedine Alaïa. Esforço esse que ganha forma em vários núcleos expositivos de “Diz-me o que vestes, dir-te-ei quem és” a “Deuses e deusas.”

O Senhor Cinco Porcento e a Mesada de Nevarte

Agora que já leste até aqui podemos falar do “casal patrocinador” desta exposição que, de certa forma, não deixam de ser os Gulbenkian.

Em Portugal, Calouste Gulbenkian é sinónimo de filantropia e cultura, contudo para o mundo é conhecido como o “Senhor cinco porcento”. Percentagem que recebia por toda a produção petrolífera do Médio Oriente.

A conservadora do Museu Calouste Gulbenkian Vera Mariz lembra-nos que, nas suas escolhas de Moda, Nevarte Gulbenkian estava dependente da mesada que lhe era dada pelo marido. Algo que constrangia Nevarte, daí que venha a pedir a Gulbenkian um aumento da mesada.

Mesada que era então de 60 mil francos — que ao poder de compra actual seriam 250 mil euros. O que naquele então era um montante que equivalia a mais de 60 anos de salário de um trabalhador de extração de petróleo.

Sinto que estou a cometer um sacrilégio ao levantar tais questões sobre os Gulbenkian… Mas tenho como única pretensão colocar a seguinte pergunta: o que pensaríamos do Sr. Calouste e da Sra. Nevarte se fossem nossos contemporâneos?

Ainda assim, um dos homens mais ricos que o mundo já conhecera tem dois ensinamentos sobre Moda a transmitir à contemporaneidade no que à Moda diz respeito.

A primeira é o facto de Calouste, ainda que nunca tenha vivido dificuldades económicas, fazia questão que as peças que compunham o seu guarda-roupa fossem reparadas até serem consideradas “irrecuperáveis” pelos seus alfaiates de confiança.

A segunda prende-se como o facto de ao longo da sua vida, Gulbenkian comprar e coleccionar Moda para pura contemplação - como uma peça da autoria de Jeanne Lanvin, presente na exposição e que Calouste nunca vestira mas que muito contemplara. E que, anos mais tarde, viria a oferecer à sua filha Rita.

Gulbenkian percebia, profundamente, a diferença entre mero vestuário e a Moda. Daí que muitas das assinaturas das publicações e imprensa a esta dedicadas que chegavam às moradas da família, não estivessem nem nome de Rita ou Nevarte, mas de Calouste.

O que é, sem dúvida, inquestionável, é que esta exposição abre a porta à legitimação da Moda , como Arte que se estuda e se contempla.

O Tecto de Vidro

Porque a verdade é que, para lá da nossa bolha da Moda, existe um vasto de número de pessoas que não valorizam a Moda em toda a sua extensão, mas tem como “cultura superior” tudo o que tem lugar na Gulbenkian. Assim, ao abrir pela primeira vez, na forma de exposição, as portas à Moda - a Fundação Calouste propaga a esta “elevação” para a Moda perante os olhos do público português no seu todo.

Talvez ao abrir este email ou post de Substack, pensasses que irias ler uma crítica à exposição no seu todo. Contudo, se este não for o primeiro ensaio do The Fashion Standup saberás que uma crítica canónica não é o meu forte.

Uma crítica de fio a pavio é algo que poderás pedir ao teu IA de confiança. E se te contasse tudo irias visitar a exposição? Podes fazê-lo até 21 de Junho de 2026,

A entrada é gratuita para menores de 18 — a entrada custa 8€, com descontos para menores de 30 anos, maiores de 65 e para pessoas com deficiência. A exposição está aberta das 10 às 18h, até às 21h às sextas-feiras, sábados e domingos. A Gulbenkian aconselha a compra antecipada dos bilhetes para visitas ao fim—de-semana.

Ah, e não te esqueças — tal como me aconteceu a mim, que ao contrário dos restantes museus portugueses a Fundação Calouste Gulbenkian não fecha à segunda-feira, mas sim à terça.

Se visitares a exposição “Arte & Moda” depois de leres este ensaio adoraria receber as tuas opiniões e fotografias nas minhas DMs do Substack.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Como, provavelmente, sabes os meus pais têm um restaurante — palavra que ainda me causa alguma comichão usar, talvez bistro encaixe melhor na “A Boutique do Peixe”. Ainda que, tal como já tenho dito, trabalhe a tempo inteiro para o TFS, costumo ajudar os meus pais em pequenas (ou não tão pequenas) tarefas feitas em remoto.

Foi assim que tive a ideia da implementação do “Plan Genhesis: Plan de empresa para la restauración”, projectado pela el Bulli Foundation e por Ferran Adrià, n’A Boutique do Peixe. Mesmo antes de receber o livro intuía que poderia criar relações entre dita ferramenta e a Moda, ao folhear o livro tive a certeza.

A perspectiva que hoje te apresento assenta nas similaridades entre a Restauração Gastronómica e a Moda de Autor. Assim nem todos os restaurantes são gastronómicos, nem todo o vestuário é Moda…Ambos podem ser vislumbrados como arte, não deixando de ser um negócio, negócios, no caso….

É, exactamente, isto e não só que vamos explorar.

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Hoje, vamos falar de som, o som da Moda. Começo a escrever-vos no momento em que, com o computador no colo (para mim a posição mais confortável para maratonas de escrita) na sala de estar, tiro o som à televisão.

Pode parecer um contra-senso, mas não é. Ora, sem 25 de Abril de 1974, sem Revolução dos Cravos — ah e já agora os cravos eram vermelhos — eu não seria quem sou e muito menos poderia existir Sistema de Moda em Portugal.

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Assim que optei por não ouvir o lunático que usa fatos mal feitos, anda para arrancar as mangas aos casacos de tanto gesticular num frenesim sem fim e que pretende trazer a ditadura de volta.

Coincidentemente, por estes dias, os sons do dia primeiro e primordial da nossa Liberdade foram considerados Tesouro Nacional Português.

Felizmente, continuamos a viver em Democracia, portanto desfolhemos o tema deste ensaio.

Em termos dos nossos cinco sentidos — visão, audição, paladar, olfato e tacto — temos tendência a estratificá-los, qual deles consideramos que tem mais relação com a Moda. Ainda que vistamos e usemos a Moda sob o nosso corpo — táctil, portanto — tendemos a pensá-la intrinsecamente como visual. Cogitamo-la, facilmente, ainda como olfativa desde a linha “Les Parfums de Resine” (1911) de Paul Poiret, a que seguiria o perfume mais vendido do mundo — Chanel nº5 (1921).

Mas Moda auditiva? Moda que se ouve? A resposta está nos podcasts de Moda.

Daí que o meu trabalho esta semana tenha sido uma dieta de podcasts de Moda — basicamente, a grande maioria da informação e conteúdos que consumi sobre Moda esta semana foram podcasts.

Não te vou falar de cada um, ou de cada episódio (para usar a terminologia correcta), mas sim sobre o que retirei e me foi permitido reflectir ao fazer este exercício.

Sabes que tenho tendência a ser demasiado ambiciosa com o meu trabalho — a listening list que fiz, encarando-a agora parece-me infindável. Portanto o material de estudo foram dez podcasts, metade deles portugueses, porque sem Moda portuguesa esta newsletter não seria o The Fashion Standup.

Comecei a ouvir podcasts há mais de dez anos e é impressionante como é um meio de media que não foi mera trend. Não obstante, noto que nos últimos dois a três anos o léxico no campo de podcasts de Moda foi diminuído.

Um novo media, aparentado à rádio, que sempre me fascinou quando aplicado à Moda, uma vez que como não estamos a visualizar acabamos por pensá-la e teorizá-la, idealmente de uma forma mais profunda. Daí que todas as imagens presentes nas colagens que emolduram este ensaio têm como objectivo remeter-te também para esta relação e o sentido da audição.

Havendo algo que se perpetua, neste contexto: o défice de podcasts de Moda portugueses.

Como se comprova pela lista abaixo, existem, mas ficam aquém para a dimensão, diversidade e características específicas do cluster de Moda de Lisboa. Agora, sim, vamos às reflexões em forma de fragmentos textuais.

A Moda de autor é intrinsecamente sustentável, não querendo isto dizer que o ensino de Moda não continue a evoluir neste sentido. Num momento em que a sustentabilidade já não é uma disciplina separada das restantes nos currículos educativos, sendo transversal a tudo o que se ensina aos alunos de Moda.

Durante muitos anos se contou a estória da “Democratização da Moda” como sendo essa a face boa da moeda da fast fashion. No entanto, questiono-me se a verdadeira Democracia da Moda não é aquela que é feita com sentido de missão e que a torna possível para outros. A abertura de um Sistema novo, que antes de dito era inexistente.

E, por democratização, na sociedade democrática portuguesa, de modelo socialista, ficam ainda heranças de outros períodos históricos em termos do poder dado às médias e grandes empresas, de que é exemplo a indústria. Esta realidade na Moda apresenta-se pelo direccionar de apoios governamentais e estatais à indústria da Moda e, ainda que possa parecer que se trata da Moda no seu todo, falta a parte do ser — porque fica-se só pelo parecer.

Apoia-se a indústria, que produz, que manufactura — não se apoiam os designers.

Não obstante, a Democracia é uma construção diária e infindável que precisa de Moda e de Criatividade.

No convulso mundo, em que, por estes tempos, muito se fala do impacto negativo que os elevados preços do imobiliário, praticados tanto na Europa como nos Estados Unidos, têm na compra ou arrendamento de casa própria por parte de Gen Zs. Não obstante, em cidades altamente turísticas como Lisboa, ditos preços afectam também, negativamente, os designers de Moda de autor.

Como? Na medida em que ditos preços tornam proibitiva a existência de pontos de venda próprios da marca.

Podia argumentar-se que, em pleno 2026, é mais fácil abrir uma loja online. E, a verdade, é que a barreira da impossibilidade de tacto, nesse contexto, cada vez se colmata com maior facilidade.

Ainda assim, a Academia é uma torre de marfim. Mas a diferentes níveis consoante a geografia. A educação de Moda em Portugal, ainda que procure ser o mais aproximada à realidade possível, não deixa de ser uma ficção. Não obstante, o ensino para o empreendedorismo de Moda começa a ser introduzido.

Surpreendentemente, o fundador do The Business of Fashion partilha que a grande pedagoga de Moda, histórica professora da Central Saint Martins, lhe dissera em entrevista que não considerava que os alunos de Design de Moda deviam ser leccionados sobre business…

Se já lêem o The Fashion Standup provavelmente já sabem que não sou adepta de escrever conclusões. Acredito que a tentativa e erro deve ser uma constante na Moda — assim como devemos impulsionar o nosso próprio percurso.

Já todos sabemos a estória de Andy Sachs, mas e a de Marley Marius? Marley é, actualmente, editora senior da Vogue. O seu primeiro cargo? Assistente de Anna Wintour. O facto de trabalhar na Vogue não é, de todo, falta de espírito empreendedor por parte de Marius. Quando estava no Ensino Secundário, fez campanha para que a personalidade convidada a dar o discurso de graduação fosse Anna Wintour — conseguiu. Mais tarde, haveria de lhe enviar uma nota de agradecimento, a qual teve resposta, e mantiveram o contacto. Marley, antes de se licenciar, informara Wintour que enviara a informação aos Recursos Humanos da Vogue…

Pronto, e já sabem o que se seguiu, uma estória surpreendente para nos deixar — ou intrigados ou inspirados, até nos encontrarmos no próximo ensaio.

Moda que se Ouve - Lista de Podcasts Ouvidos

1. “Anna Wintour’s Former Assistants Reveal What The Devil Wears Prada Got Right (and Wrong)” by The Run Through with Vogue

2. “Ask Imran Anything: On Boring Fashion, the Meaning of Luxury and Building Outside the System” by The Business of Fashion Podcast

3. “Why Tech Billionaires Are Becoming Fashion’s New Kardashians” by Back Row with Amy Odell

4. “As Middle East conflict escalates, luxury faces mounting pressure” by The Glossy Podcast

5. “Alexa Chung” by Fashion Neurosis with Bella Freud

6. “Se se estiver a vestir para um desfile, não corra” by Do Avesso

7. “O melhor da ModaLisboa e a passadeira dos Óscares” by Do Avesso

8. “Eduarda Abbondanza” by Please, Take off Your Shoes

9. “Luís Carvalho” by Please, Take off Your Shoes

10. “Do conhecimento à sustentabilidade: o papel do ensino na bioeconomia” by Conversas fora de Moda

E tu o que tens andado a ouvir?

Até para semana!

Com amor,

Vera Lúcia Mendes

Sim, um ensaio sobre uma talk depois de um ensaio sobre uma talk, mas sendo ditas talks completamente distintas e idiossincráticas. Também os ensaios resultaram únicos na sua essência.

Provavelmente, acreditas que ainda que me dedique full time ao meu Substack, não tenho qualquer tipo de calendarização. Eu prometo que tenho, só que - actualizo-o, altero-o, repenso-o quase diariamente.

Assim o que vos escrevo a cada semana acaba por não acontecer num vácuo. Mas sim, com a presença de uma red thread que liga cada ensaio, cada fragmento de escrita, à minha vida para lá do meu Substack.

Digo “do meu Substack” e, não da minha vida pessoal… Porquê? Porque trabalhando online e não havendo propriamente um livro de instruções único ou consensual de como se desenvolve um projecto deste tipo, não consigo delinear essa separação.

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Esta semana a conexão é a infância, infância na qual Elise by Olsen e eu nascemos para a Moda, e que voltou à minha vida extra Substack porque tentei tomar conta de uma menina de 5 anos durante várias horas esta semana.

A participação de Elise na programação “ Creative Studies Open Talks” decorreu no passado dia 10 - portanto a uma sexta-feira à tarde via Zoom foi enriquecedora a vários níveis e são esses níveis que vamos explorar a seguir.

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Conheço a Eduarda quase desde sempre, desde dos meus 11 anos… Não aprendi com ela só quando foi minha professora. Aprendi todos os dias dos últimos 15 anos, e tenho os próximos 150 para continuar aprender.

A lição mais importante? O que é amizade verdadeira, pura e preciosa. E, sim essa amizade existe tão bonita com uns quantos anos de diferença de idades (eu não posso dizer quantos). Portanto, já ficam advertidos que este é o texto do The Fashion Standup com mais viés que alguma vez vão ler.

Que farei por isso, podem ter absoluta certeza…

Ser aluna da Eduarda é um dos maiores privilégios quem estuda Moda, porque a professora Eduarda está contigo, está na tua equipa, para te ajudar, para te incentivar a seres um melhor designer, um melhor profissional de Moda.

Escrever sobre isto é, fisicamente, bem mais emotivo do que esperava… Se consegui apresentar uma coleção feita por mim, de uma ponta à outra, com ajuda da Maria José e da minha mãe em algumas partes do processo… Foi porque para lá da minha motivação, eu tinha a certeza que chegaria ao fim, porque a professora Eduarda transmitia-me a confiança de que eu seria capaz, portanto eu acreditei também.

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Um dos momentos mais bonitos das aulas era quando a professora — daqui em diante referir-me-ei somente como Eduarda, porque foi o maior esforço mental que fiz durante um ano, o de não me enganar — se sentava entre nós para conversar.

Nessa altura, tentava captar tudo, mas metas de outras Unidades Curriculares (e de Projeto) para cumprir, viagens, trânsito, poucas horas de sono e uma imensidão de outras coisas interpunham-se… Ao ponto de eu não conseguir vislumbrar a riqueza que seria eu ter documentado todo aquele conhecimento.

Até surge a iniciativa, “Great Artist on Campus” na Universidade Lusófona — pouco depois do final da ModaLisboa Pebbling — a 24 de Março.

Assim, que sendo a conversa na sala de Cinema da Universidade, já saberia que iria registar o áudio. Aproximando-se a conversa de Eduarda Abbondanza com João de Sousa Cardoso com as saudosas aulas. E resultando a dita gravação numa transcrição de mais de 10 000 palavras de pura e poética sabedoria, seria muito egoísta não a partilhar…

Para o fazer tive de fazer a curadoria de todas essas páginas em algo que não ultrapasse o formato das nossas newsletter, portanto haverão saltos de contexto, pouco comentário da minha parte e maior simplicidade possível.

Também nas citações, praticamente, não houve edições. E, ainda que existam centenas de entrevista com a Eduarda, e eu já li, visionei e estudei uma quantidade considerável das mesmas. Assim, acredito que as citações aqui feitas acrescentam novos e valiosos elementos ao acervo e arquivo vivo do Sistema e da História da Moda em Portugal. De tal forma enriquecedoras que se justifica, plenamente, que ocupem quase um terço desta narrativa.

Para Eduarda, a Moda não era uma vocação de criança, foi uma descoberta da vida adulta, ainda que nesse então fosse “muito menina”, como a própria descreve.

Em criança, a vocação de Eduarda, era o ballet. A sua vida girava em torno das aulas de ballet na Escola de Dança do Teatro Nacional São Carlos.

Ao apanhar o vírus da hepatite, passa de 3 meses, a ficar um ano de cama, não só devido ao facto de ter de reaprender a andar, mas devido ao choque emocional de toda a situação.

O ballet fica para trás e a jovem Eduarda tem de se reinventar na sua inquietude e na sua imensa actividade, de quem não consegue parar quieta…

O 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos, dá-se quando estava no início do liceu. Terminado o Liceu decide estudar Arquitectura — poucas mais opções haviam no Portugal de então. A Faculdade, estava fechada, o país girava em torno da política e de como se construiria uma democracia.

Eduarda descobre, então, um curso de Multimedia na Escola António Arroio e inscreveu-se. Para um curso de Multimedia, não havia nem máquinas de filmar nem televisões suficientes… Dez dias foram suficientes para esgotar as possibilidades naquele sítio e seguir em frente.

E agora? O que ia fazer? Ficar quieta? Parada em casa? OMG, não!!!

Se há coisa que vos posso garantir sobre a Eduarda, e modéstia à parte saberá, que eu nisto, até tenho razão — a Eduarda nunca é espectadora, nunca fica sentada à espera que as circunstâncias mudem. Será sempre agente de mudança, ou no mínimo, de uma aventura entusiasmante.

Se algum dia testemunhar o contrário, acreditarei que o apocalipse estará a chegar.

Portanto, o que se seguiu? Trabalhou com os bombeiros, dando aulas de alfabetização às crianças vindas de África — das colónias portuguesas que se iriam tornar independentes — e ajudando nos seus cuidados mais básicos como o banho

Mais tarde surge a oportunidade de trabalhar nos CTT,, era suposto serem três meses. Inadvertidamente faz carreira nos CTT - Correios de Portugal, dois anos volvidos e apercebendo -se de que não haviam passado só alguns meses, despede-se.

Pouco mais tarde, conhece aquele que viria a ser o seu marido, rapidamente, decidem casar. E, é assim que Eduarda se torna Abbondanza e chega a Itália, a Milão.

Esgotado que estava tudo o que havia para fazer em Lisboa até então, Eduarda tinha agora Milão. Como toda a sua familia italiana fumava, prontifica-se a ir passear os cães, comprar tabaco e os jornais… E começa também a comprar, para si mesma, revistas de Moda. A Moda entra na sua vida para jamais sair.

Ok, paremos o filme só um instante para reflectir sobre algo — estamos a falar de um período temporal no qual as revistas de Moda se dedicavam, praticamente, em exclusivo à Moda. Da mesma forma que quem escrevia sobre Moda, fazia-o com tempo e espaço.

No advento da ModaLisboa e durante a década de 90 e até aos anos de 2010s, tal também aconteceu em Portugal. Sendo que, actualmente, essa dedicação à Moda e espaço nos media, diminui, dissipou-se no grande chapéu de chuva do lifestyle.

A necessidade presente de que exista pensamento de Moda — pensar a Moda com tempo de forma curada e maturada, também foi tema de conversa ente João Sousa Cardoso e Eduarda. Mas como isto dá para muitas mangas, vamos voltar a Milão.

Em Milão, Eduarda não tinha necessidade de trabalhar. Por isso, fez imensa coisa. A primeira foi trabalhar num videoclube, redatava as fichas técnicas dos filmes. Tarefa que a obrigava a consumir altas doses de cinema italiano, o que lhe permitiu expandir o seu capital cultural.

Ao videoclube segui-se o Teatro alla Scala, onde trabalhou como assistente de Guarda-Roupa, em produções sob direção de Giorgio Strehler. Também ajudou um amigo que era fotógrafo, no estúdio de quem conheceu muita gente importante. Sendo sempre: “muito menina, sempre muito invisível, mas sempre a apanhar e a caçar”.

Visitava Lisboa frequentemente — visitando a família. Terminado o casamento, sabia que queria voltar a Lisboa e estudar Moda, a escola que operava em Portugal era italiana e Eduarda integrou a turma pioneira:

Nesta conversa, em que se baseia este ensaio foi das raras em que a fundadora da ModaLisboa fala sobre o seu percurso, em nome próprio e em dupla, no Design de Moda de Autor:

Muito já se documentou os factos relativo ao que foi a criação da ModaLisboa, mas pouco se falou do sentimento — do propósito e intenção primordiais e primeiras. Daí o grande valor deste testemunho:

A verdade é que conseguiram. Colocaram Lisboa no mapa da Moda, fundaram a primeira Semana de Moda independente do Mundo. Em 1996, é fundada a Associação ModaLisboa, a Semana de Moda de Lisboa torna-se independente da Câmara Municipal e próspera até hoje.

Desde a primeira edição em 1991 até hoje o catalisador máximo da Moda portuguesa prospera. Nestes 35 anos, a história da MLX escreveu-se com Eduarda Abbondanza a solo ao leme da mesma, com uma persistência e coragem incansáveis.

Mesmo antes de parar de escrever este ensaio, sinto que muito ficará por dizer.

Há que explicar também o porquê da escolha do título. Porque Eduarda Abbondanza é “Sol da Moda Portuguesa”, porque sem sua acção e o seu trabalho incansável seriamos apenas matéria dispersa pelo espaço, não seriamos um Sistema de Moda.

Assim, sendo a ModaLisboa, o projecto da sua vida, como já tantas vezes mencionou, Eduarda é o motor do mesmo, pelo que é o Sol em torno do qual gravitam os planetas e luas deste nosso Sistema de Moda em Portugal.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Este episódio aconteceu um pouco à margem do guião que tinha preparado, como vos disse. Este texto de acompanhamento existe para preencher essas lacunas — para registar todas as referências importantes e dar-vos os nomes e as citações de que vão precisar para ir pesquisar por conta própria.

Uma correcção que vos devo

No segundo ensaio Pebbling sobre ModaLisboa, creio que atribuí a teoria de que a moda é comunicação a Roland Barthes. Estava errada, e peço desculpa. A teoria pertence a Malcolm Barnard. A ideia — de que a moda envia mensagens, e que nós recebemos e interpretamos essas mensagens através das nossas próprias experiências, conhecimentos e bagagem cultural — é dele. Tudo o que tenho construído com base nisso mantém-se. A atribuição precisava de estar correcta.

O calendário da moda, na íntegra

Fonte: @stylenotcom

Desde o início de 2026 até agora, tivemos: Milan Men’s Fashion Week, Paris Men’s Fashion Week, Paris Haute Couture Fashion We…

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Aqui vamos nós falar da Semana de Moda portuguesa. Tal como afirmei em ModaLisboa Pebbling | Lisboa Fashion Week - Ensaio nº1, continuarei a citar os próprios criadores, uma vez que essa caixa de ressonância é necessária.

Portanto neste segundo ensaio irei inspirar-me nas teorias de Roland Barthes de como a Moda comunica — a que vou chamar de mensagem Moda.

A Moda envia mensagens de significado, mas estes significados têm um ponto de origem e um ponto de interpretação.

Quem a envia tem uma intenção, quem recebe tem uma interpretação. Por norma, esta teoria aplica-se ao estilo pessoal, à expressão identitária de quem veste o próprio corpo. Não obstante, aqui iremos aplicá-la ao amigo primeiro da Moda — as semanas de Moda, nomeadamente, a apresentação de colecções.

Portanto vou citar uma parte da intenção de quem envia a mensagem Moda — o designer. Assim como da interpretação de quem recebe a mensagem Moda — quem assiste ao desfile, neste caso a vossa Substacker de Moda portuguesa favorita, eu.

Mas já lá chegaremos…

Bárbara Atanásio

Bárbara Atanásio dá continuidade à exploração de temáticas que normalmente associamos às mulheres, mas que aborda de uma perspectiva feminista de desmantelamento da masculinidade tóxica.

Em termos formais, considero que a jovem designer alargou o seu léxico de volumes e silhuetas.

Arndes

Arndes continua o seu percurso de diálogo com os próprios materiais e formas, muito mais do que conceitos abstratos, de uma coerência e maturidade criativa admiráveis.

Durante o desfile fotografei freneticamente, porque já que The Row é hot topic Substack e por pouco profissional que possa soar pensava: “A Arndes é muito melhor que The Row, o Substack vai adorar!”

Gonçalo Peixoto

Este é o conceito de Gonçalo Peixoto, mas penso que o mesmo terá estado mais vincado no pórtico e nos adereços evocativos de escritório on brand do que na própria colecção.

Apesar do designer saudar os anos 2000 na memória descrita, facilmente veríamos estas silhuetas nas produções de Hollywood dos anos 30. Já no look 12 encontro um quê suffragette de início do século XX. E consigo, facilmente, imaginar Josephine Baker a dançar envergando o look 31.

O que é, sim, certo dizer, é que ao juntar o amalgama de perguntas que fazemos e das respostas fragmentadas que a AI nos dá — Gonçalo Peixoto explorou novos territórios.

Ricardo Andrez

Tenho de confessar que foi complicado domar o meu cérebro para lá do “Quero isto! | Este look não é tanto o meu estilo. | Será que esta peça me ficaria bem?”

Calado o meu cérebro que adorou todos os looks em azul Klein, tendo feito um enorme esforço para não me deixar levar exclusivamente pelo meu gosto pessoal.

E, há que dizer que Andrez alcançou algo extremamente e consequentemente impressionante, inovar em silhuetas, cores e formas, continuando a ser Ricardo Andrez, continuando a sentir-se o ADN da marca.

DuarteHajime

Não posso esconder que fiquei contente por Ana Duarte cortar com a inspiração mitológica explorada nas últimas estações, ainda que as extensas narrativas não afectassem o consumidor final no sentido da sua receptividade das propostas apresentadas. Do meu ponto de vista, ter toda a narrativa em mente ao ver o desfile era um exercício complexo.

Já este foi um exercício mais grato, pude ver para lá da vasta conceptualização da marca. Ao ver as propostas de Duarte para o Outono/Inverno 2026 lembrei-me das colecções de Outono/Inverno 2011 de Ana Salazar e de Alves/Gonçalves.

E, graças a DuarteHajime e a esta linha de pensamento, percebi que este exercício de paralelismo da actualidade da Moda portuguesa com a sua história recente deve ser feito de forma mais propositada. Não pelos designers, mas para os designers e futuros designers.

Luís Onofre

Quando se trata de um desfile de sapatos receber essa mensagem é complicado, temos de ver os pés das manequins, quer seja directamente ou por meio dos ecrãs na própria sala de desfiles.

Podia dizer-te que apreciei a pureza das linhas e a escolha do tom de vermelho em opções envernizadas. Mas confesso que tenho de ir estudar sobre sapatos, mas a fundo — para deixar de os apreciar como o objecto e encará-los como calçado que são.

Nuno Baltazar

Penso que este foi o desfile de que mais falei durante o livestream pós-ModaLisboa, principalmente na questão da iluminação como paralelismo e integração da parceria com a FujiFilm. Mas avancemos que com a extensão deste ensaio estou a arriscar-me a perder a tua atenção.

Se apesar de não estar nos planos casar-me, e de o desfile não ter mudado esta opção, gostaria e desejaria vestir uma peça Nuno Baltazar Bridal? Claro que sim!

De que referências me lembrei durante o desfile?

De Martin Margiela, devido à forma como os véus cobriam a cara de algumas manequins.

Do editorial da Vogue Italia, sob o comando de Franca Sozzani, de Abril de 2014, que tinha como tema a violência doméstica. Mas porque num desfile bridal me lembrei disto? Primeiro, os detalhes a vermelho — as luvas e as collants. Depois devido às dúvidas vocalizadas por estas noivas. E, por último, em Portugal, um país com menos de 11 milhões de habitantes, no ano passado morreram 24 mulheres vítimas de violência doméstica.

Luís Carvalho

A Moda tem a capacidade de ser poética, de suspender o tempo e de nos colocar intensamente no momento presente. Foi exactamente isso que aconteceu ao vermos a beleza dos traços de alfaiataria de Luís Carvalho enquanto ouvíamos:

“Ainda te lembras de mim? 

Ainda sabes de onde eu vim?

 Quem sou esta que aqui estou?”

O que sabemos é que esta que aqui está — a ModaLisboa, veio do esforço dos pioneiros, que não se limitaram a criar para si mesmos, mas criaram com amor… Amor suficiente para criar algo que servisse os outros, que fosse o berço criador da criatividade de outros — de um país inteiro.

Não obstante, porque não uma reflexão? O que se pode inferir deste exercício das mensagens Moda que aqui apliquei? Que as interpretações que se fazem daquilo que os designers apresentam advêm do capital de referências de quem recebe ditas mensagens.

Para a semana, espero trazer-te este tipo de ressonância aplicada ao(s) fashion month(s) antes, durante (e depois?) da Lisboa Fashion Week. Cá te espero — no The Fashion Standup.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Aqui no nosso TFS, a ModaLisboa Pebbling teve uma vibe distinta. E, para os mais desatentos, deixa-me explicar porquê — desta vez fui-vos actualizando com mails/pequenas mensagens diárias para lá das já habituais notes.

Nas notes mostrei-vos os desfiles da minha perspectiva, nestes ensaios mostrarei alguns looks da perspectiva dos fotógrafos oficiais do evento, e podes encontrar todos os looks de todas as 24 coleções apresentadas nesta 66ª edição da Semana de Moda Portuguesa no micro website da ModaLisboa Pebbling.

Uma vez que, por uma questão de coerência, só irei falar-vos das 17 coleções a cujos desfiles consegui assistir.

Neste primeiro ensaio vamos falar da abertura da Pop-up, das Fast Talks e, dos desfiles e coleções de: CITEVE; Drionadream, Francisca Nabinho; Çal Pfungst; Adja Baio; Arian Orrico; Mafalda Simões; Mariana Garcia e Usual Suspect.

Confesso que desta feita fiz alguma pesquisa sobre report de passerelle e de coleções, mas já me vão conhecendo acabo por seguir mais a minha intuição.

Pop-up Store

Porque vos coloco tão extensa citação sobre a Pop-up store? Não, não é para que tenhas mais para ler, mas sim porque se há uns anos atrás e, especialmente na escrita de Moda em Portugal — (lembro-me de alguns professores nos meus tempos de faculdade abordarem isso mesmo) — se focavam demasiado nos comunicados de imprensa das organizações ou das memórias descritivas de designers, de forma acrítica. Hoje em dia, tenho vindo a notar que a população crescente de opiniões é tão expressiva que ofusca as intenções originais. Daí que, à semelhança da cobertura TFS sobre a ModaLisboa Base, encontrarás citações aos próprios designers e à Associação ModaLisboa.

Falei avidamente desta iniciativa e do cocktail de abertura no livestream e também no meu Instagram. Aproveitei tanto o rever das minhas pessoas e dediquei-me tão intensamente a escolher a peça de autor em que investiria para a Primavera/Verão que, literalmente, me esqueci que o meu telemóvel existia.

Fast Talks

De volta ao magnífico Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, num painel de fashion insiders e siders (porque estão ao lado, mas não dentro), contrastaram-se opiniões e perspectivas sobre a utilização da tecnologia e, nomeadamente, de Inteligência Artificial, na criatividade.

E, obviamente, que este não era um ensaio do The Fashion Standup, sem um momento ligeiramente pseudo-anedótico da minha parte… Ora, já conhecendo o anfiteatro do MUDE, onde decorreu a primeira Fast Talks de todas e as mais recentes, sei onde me sento para que, mesmo diminuindo as luzes, consiga continuar a ter visibilidade para escrever notas. No CAM não fui tão astuta, pelo que tive de gravar com o Ditafone — pronto aqui tens o contexto, fruto de eu ter fugido de uma rom-com, de porque o report destas Fast Talks pode soar um pouco diferente.

Fast Talks in a nutshell seria algo assim…

Fizeram parte de um painel único: a creative technologist Damara Inglês, a artista multidisciplinar Evy Jokhova, o director de Arte e director criativo Federigo Gambelleri, a actual directora de Homewear e da House of Capricorn da Amorim Luxury Group, Sónia Jesus e o artista transdisciplinar Tristany Mundo, com a moderação da jornalista Joana Moreira.

Sónia Jesus lembrou-nos como o storytelling pode ser fulcral para uma marca, mas que não tem utilidade sem produto (ou até serviço).

Federigo Gambelleri afirma categoricamente, falando maioritariamente para os estudantes presentes, que para sermos bons profissionais de Moda devemos desfazer-nos do ego e sermos esponjas pensantes de tudo o que nos rodeia.

Destaco a partilha de Damara Inglês sobre os criadores independentes que por expressões de Moda trazem a representatividade para os vídeo-jogos — como é o caso d’Os Sims e os catálogos de penteados e acessórios para cabelo afro. Damara elabora ainda sobre como softwares e ferramentas como o Clo 3D aliadas à IA, podem fomentar a sustentabilidade no sistema de Moda a vários níveis.

Concretizando, se um jovem designer fizer renderings dos seus designs, antes de os produzir, pode produzir conforme a procura evitando excedentes. Eu acrescento à perspectiva de Damara, que sendo eu ávida defensora do desfile e das semanas de Moda, estas ferramentas de tecnologia podiam permitir redução de protótipos físicos, tornando o processo mais eficiente e sustentável tanto a nível ambiental como financeiro. O que compensaria o preço de tais softwares.

Não é o objectivo sair das Fast Talks com respostas, mas sim com ainda mais perguntas…

CITEVE

A equipa do CITEVE, sob direcção criativa de Paulo Gomes, inaugurou a edição Pebbling com um verdadeiro (e, consequentemente, emotivo) momento de Moda. Sendo inspirada pela natureza tratou-se de Moda em estado puro… das linhas, das manipulações têxteis. As luzes que as manequins transportavam no topo da nuca remeteram-me para os candeeiros que iluminam as obras de arte — trataram-se de verdadeiras obras-primas.

Drionadream

Depois de ter sido finalista da edição anterior de Sangue Novo, Dri Martins integra agora a plataforma Workstation Design da ModaLisboa.

Segundo a própria Associação ModaLisboa a Workstation Design tem o intuito de:

O regresso da jovem designer faz-se com a marca própria, mas não homónima — Drionadream. Assim, em Cristal Clear desafia a ideia de que o conforto não deve ser sempre almejado, o corpo não tem, obrigatoriamente, de procurar o acomodar-se, mas sim buscar o que poderá surgir de dito questionamento.

Dri mantém paleta de cores e silhuetas similares às que já havia apresentado. Não querendo isto dizer repetição negativa, mas sim, maturidade. Preto, branco cru e rosa nude, em silhuetas I e T.

A impressão 3D continua a fazer parte do seu léxico, ainda que em detalhes mais discretos. Assim como os detalhes de corte a laser.

Francisca Nabinho

Depois de “A Alegria é a coisa mais séria da Vida”, Francisca Nabinho apresenta nesta estação “Lucky” — uma narrativa visual sobre a construção do gosto pessoal desde o seu “momento inaugural” ao amadurecimento.

Nesta coleção, a marca, que homenageia as memórias mais doces da infância das raparigas Gen Z, uniu-se à Joalharia do Carmo, trazendo a joalharia tradicional portuguesa para esta divertida descoberta.

Çal Pfungst

Çal Pfungst traz a este Pebbling “00:00 Voyage Mirawfe Balayage” com a apresentação de looks masculinos, para lá de femininos, em que destaco o look 5: um conjunto de calças de corte direito e jaqueta de gola Mao em veludo carmim.

Sangue Novo

Os concorrentes do Sangue Novo deram continuidade aos conceitos já iniciados:

Adja Baio

Ariana Orrico

Mafalda Simões

Mariana Garcia

Usual Suspect

Foi interessante e até divertido quebrar a tradição do Sangue Novo às 18 de sexta-feira.

Para lá do que se pode presenciar sobre a passerelle, as vencedoras foram as designers que claramente mais amadureceram — Ariana Orrico e Mafalda Simões.

Nenhum destes talentos emergentes seguiu receitas de sucesso.

Ariana aborda o menswear com curiosidade sem dogmas e com questionamento rebelde. Num momento da Moda internacional em que a porta está aberta para designers mulheres reinterpretarem o menswear mais tradicional, Ariana não escolhe o óbvio.

Mafalda Simões pega nos crafts (no crochet e no tricot), mas não apenas como quem idealiza, mas também como quem lhe dá vida, como quem ao criar com as mãos exerce o seu maior acto de resistência.

Bem, e esta viagem por este ensaio já se tornou mais longa do que antevia, como provou o livestream da semana passada, quando começo a falar da ModaLisboa | Lisboa Fashion Week o difícil é calar-me ou parar de escrever.

Portanto para uma segunda parte desta narrativa dos melhores dias da Moda portuguesa, que se repetirão em Outubro, sendo ainda singulares, ficaram as propostas de: Bárbara Atanásio; Arndes; Gonçalo Peixoto; Ricardo Andrez; DuarteHajime; Luís Onofre; Nuno Baltazar e Luís Carvalho.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Se tivesse de escolher uma palavra, ou melhor, uma expressão para definir o ensaio desta semana seria sagacidade acidental.

Sim, eu já sei que não é a primeira nem a segunda vez que vos falo desta expressão. Mas, garanto-vos, esta semana até eu estou espantada por ter chegado a este tema…

Bem, uma coisa de cada vez, tudo começou com um comentário que fiz neste post de Instagram da 1 Granary. E não pelo comentário em si, porque não tendo eu o hábito de fazer comentários no Instagram, a não ser amigos próximos, o facto de este ter tido tão boa recepção abriu na minha percepção uma possibilidade a explorar.

O comentário, traduzindo, dizia, a propósito do que esperamos ou nos é “prometido” numa carreira em Moda em contraste com ao que realmente acontece ou nos acontece:

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À melhor mentora do Mundo, 

A minha.

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Sei que os programas de mentoria são de vital importância numa carreira em Moda. Ainda assim, não acredito que um mentor se limite a um programa determinado ou ao match de mentores e mentees por parte de terceiros.

E, apesar de muitas pessoas poderem influenciar a minha perspectiva, as minhas preferências ou até ajudar a formular as minhas opiniões, para mim o lugar de mentora só pode ser ocupado por uma única pessoa. Não obstante, um mentor, no caso, uma mentora terá sempre mais protégés.

Para mim, a minha mentora é como uma madrinha em esteróides. O simples facto de desde cedo ter tido o privilégio de ir absorvendo as pequenas golden nuggets de ensinamentos, da sua parte, deu-me consciência. Consciência de onde estou, de quem sou, para onde vou.

Importa começar pela minha experiência, para validar a afirmação de que uma verdadeira relação de mentoria, para a vida, que tenha real impacto é uma história de amor.

Esta forma de am…

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Talvez te tenha apanhado de surpresa… Talvez antes do teu cérebro ter assimilado a parte “da Moda” pensaste no Bad Bunny, no half time show, na entrevista conjunta da Anna Wintour e da Chloe Malle, ou até no anúncio da Open AI e da CFDA. Ou talvez eu esteja a deixar a minha imaginação alucinar um bocado, mas ao tema do dia ou deste ensaio…

Hoje vamos falar da European Fashion Alliance - uma aliança de diversas organizações europeias de Moda, que juntas defendem políticas comuns, que são recomendadas e recomendáveis à União Europeia adoptar. O âmago da European Fashion Alliance (EFA) é o espírito colectivo de colaboração.

Inicialmente, pensei que te iria falar apenas do mais recente relatório da EFA “Report of the needs of the European Creativity-Driven Fashion Industry”, publicado em finais de 2025. E, portanto, assim cumpriria um dos propósitos do TFS - estudar a Moda por ti.

A Moda exige estudo constante, mas quase de certeza que tu não tens todo esse tempo e, modéstia à parte, por iss…

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Obrigada a todos os que assistiram ao primeiro livestream da TFS! Junta a mim na app do Substack, para não perderes o próximo directo.

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Transcrição em Português

Então hoje vamos ter a Simone connosco.

A Simone é uma coach de mindset e ela vai falar um pouco sobre si própria daqui a um momento.

Só quero avisar toda a gente que talvez não vamos dizer moda sempre, a toda a hora, mas vamos estar a falar sobre tudo o que é criatividade, negócios e empreendedorismo.

E acho que é uma questão abrangente que vai ajudar pessoas da moda e insiders da moda.

Então, Simone, podes... Falar-nos um pouco sobre ti?

Olá, pessoal. O meu nome é Simone. Sou originalmente dos Países Baixos, e também vivo lá. Tenho 27 anos. Fiz 27 anos em dezembro, por isso tenho 27 anos. E tenho formação em comunicação de marketing, branding. Mas também sou coach de mindset quando se trata de empreendedorismo. Eu própria costumava ser uma overachiever, perfeccionista. E a certa altura, dentro do meu negócio, apercebi-me que estava realmente a trabalhar contra mim. E foi quando realmente fui ao fundo de onde vêm estes comportamentos que muitos de nós temos e com que lutamos? E depois especialmente o overachieving e o perfeccionismo. E foi quando descobri muito sobre mindset, muito sobre autoestima. E agora estou a ajudar outras mulheres que estão nos negócios, que são high achievers, muito ambiciosas, muito perfeccionistas. Ajudo-as onde isso as está realmente a atrasar em vez de as ajudar a avançar. Sim. É um pouco sobre mim, e estou aqui hoje para responder, espero, ao que conseguir, a todas as vossas perguntas quando se trata de empreendedorismo e do lado do mindset, e talvez até um pouco sobre branding, etc. Por isso... Sim, sou eu.

Então antes de chegarmos às perguntas que recebemos, talvez tenham sabido que fizemos um apelo a perguntas na comunidade do Substack. Adoraria partilhar convosco como cheguei à Simone. Então eu estava numa fase um pouco em baixo. Estava a sentir-me um pouco desmotivada com tudo. E estava apenas numa noite a fazer scroll pelos Reels e às vezes... As redes sociais podem ser um bom sítio. E vi um dos vídeos da Simone e tive este sentimento instantâneo de vou enviar mensagem a esta rapariga e vou enviar-lhe uma DM e vou ver se ela quer conversar. E depois vi esta energia imensa que ela traz consigo. E pensei, oh, isto não pode ser uma entrevista como um ensaio escrito. Tem de ser uma transmissão ao vivo, mesmo que eu nunca tenha feito uma transmissão ao vivo. Por isso fizemos um Zoom e depois juntámos tudo e saltámos juntas de mãos dadas para fazer isto aqui no Substack.

Por isso vamos fazer isto. Primeiro, vamos chegar às pessoas que nos enviaram as suas perguntas, e depois vamos deixar um espaço para ver se surgiram novas perguntas. Então ouviram a Simone, sabem o que podem perguntar. Apenas coloquem as vossas perguntas. Nenhuma pergunta é má pergunta. É uma oportunidade para crescimento e para aprendizagem e partilha em comum. E depois se estiverem muito tímidos, eu terei as minhas próprias perguntas sobre a Simone. E se vir alguma pergunta a surgir, voltamos a elas.

Então vamos começar com, vou manter a privacidade dos substackers já que disse diretamente que se não assinarem a pergunta, vou lê-la anonimamente. Então, um sub-stacker diz, gostaria de perguntar como manter um mindset positivo e saudável se queres ter sucesso como empreendedor e não vês resultados?

Bem, essa é uma pergunta muito boa para começar. É realmente uma coisa. Acho que muitas pessoas lutam com isso porque o empreendedorismo é verdadeiramente uma montanha-russa. E acho que ao entrar nisso, começamos sempre muito otimistas e temos o objetivo final em mente. Mas muitas vezes esta é uma fase que se chama, deixa-me pensar se consigo recordar o nome correto, quando ainda estás muito desinformada. Por isso estás desinformada e otimista. Porque ainda não tens bem a certeza do que realmente é preciso para te levares a este objetivo. E nesta fase, estás realmente otimista, mas em breve vais descobrir uma vez que começas realmente a fazer as coisas que pensas que precisas de fazer que é muito mais difícil do que inicialmente antecipaste. Por isso é muito, em primeiro lugar, é muito importante para ti própria saberes que é muito normal não seres positiva 100% do tempo quando se trata de empreendedorismo. É muito uma coisa que vai com ondas. Tens todos os momentos em que sentes que estás no topo do mundo e tens momentos em que sentes tipo, nem sequer sei porque estou a fazer isto, tipo ninguém se importa. E faz tudo parte do processo. E é tão, tão importante saber isso no que te estás a meter. Não és uma falhada. Toda a gente que está no empreendedorismo, tenho muitos amigos empreendedores que têm negócios. Todos passamos pela mesma coisa e é muito normal. Também não é uma coisa de, oh, passas por isso uma vez e depois estás num pico e depois nunca mais te vais sentir assim. Vai vir com ondas. Por isso faz parte do empreendedorismo. Por isso é muito bom saber. Depois também quero abordar a parte que perguntou sobre... E se não vires resultados? Porque isto é muito comum, especialmente no início, especialmente se estás a fazer algo através das redes sociais ou estás realmente a construir algo do zero. É completamente normal não ver imediatamente muitos resultados. E talvez até no início, sabes, tens os teus amigos e a tua família, pessoas próximas que estão tipo a responder. Por isso inicialmente sentes-te muito bem com isso. E depois meio que diminui um pouco. E novamente, completamente normal. E é algo que vais ter de aprender dentro do empreendedorismo, que especialmente quando se trata de usar redes sociais, porque é nisso que trabalho, essa é a minha especialidade quando se trata disto, é que precisas de encontrar uma forma de te auto-validares. E precisas de ter mesmo a certeza que o que estás a fazer, não o estás a fazer só pelos likes, pelas visualizações. Obviamente, queremos fazer vendas. Obviamente, queremos ter likes, queremos engagement, queremos que corra bem, mas a tua validação não deve vir do exterior. Por isso a tua validação deve realmente ser construída dentro de ti própria. Sabes o que estás a fazer, sabes aquilo que defendes, que adoras. E que funciona se já testaste isso antes. E se não estares a receber os likes que queres receber, nem sempre significa que és má no que estás a fazer. Por isso isso é muito importante para não deixares que os likes e o engagement e a falta deles te façam sentir que não és boa o suficiente ou o que estás a fazer não é bom o suficiente. Mas isso faz tudo parte de, novamente, empreendedorismo. E enquanto te mantiveres consistente e tentares continuar a acreditar em ti própria, vais lá chegar. Sim. Por isso espero que isso responda à pergunta.

É uma resposta perfeita. Sim. Obrigada. Põe toda a gente a andar e motivada. Até eu, fiquei tipo, oh, meu Deus. Sim. E novamente, é completamente normal. Não conheço ninguém que seja empreendedor ou dos meus amigos, as pessoas com quem trabalho que não tenha passado por esta fase. É muito normal não receber isso no início e sentir-se muito negativo sobre o que está a acontecer. Por isso mantém o queixo para cima. Vai acontecer. Enquanto te mantiveres consistente, acreditas no que estás a fazer, vais lá chegar.

Ótimo. É incrível pensar nisso porque estamos sempre a pensar que temos de conseguir... Queremos rápido, claro. Queremos que seja suave. Mas infelizmente, simplesmente não funciona assim. Como as renovações nos filmes, nas comédias românticas. Exatamente. Mas leva tempo e está tudo bem. E constrói resiliência. E sim, vai ser um pouco. Às vezes, mas vais conseguir passar por isso. Só tens de continuar a pressionar desde que saibas o que estás a fazer e seja a tua paixão e seja algo que adoras. Mantém isso como a tua validação. Enquanto estiveres a adorar o que estás a fazer ou tiveres paixão pelo que estás a fazer ou souberes que é necessário, continua e alimenta-te disso nos momentos em que não te podes alimentar do engagement ou das vendas ou dos likes ou das visualizações ou até dos clientes.

Meninas que nos estão a ver, se isto trouxe algum comentário, alguma questão, algo que nos queiram dizer, por favor deixem aqui. Estamos à vossa espera. Não sejam tímidas.

Então a Ruini pergunta, em termos de negócio de moda, como é que alguém se destaca na sua marca, mesmo com um UCP? E como fazer crescer e dar a conhecer a tua visão ao mundo?

Muito boa pergunta novamente. Adoro esta pergunta. Não sou pessoalmente uma perita em negócio de moda. Se abordares a parte do negócio e comunicação, depois posso preencher a parte da moda se quiseres. Sim, era isso que queria dizer. Queria falar sobre a parte do negócio. Obviamente tens o teu ponto de venda único, certo? Por isso em primeiro lugar, precisas sempre de ter a certeza que o que estás a fazer vai preencher uma lacuna no mercado. Isso é em primeiro lugar. E é também aí que entra o ponto de venda único e tudo isso. Por isso isso é em primeiro lugar. Como te destacas? Da minha experiência, sempre te desafiaria a saíres e contares uma história. A única coisa que mantém as pessoas, chama a atenção das pessoas e mantém-na é uma boa história se e isso poderia ser uma história de marca mas também poderia ser a tua história pessoal por isso é aqui que o branding realmente entra e ter a certeza que sabes que não é apenas a roupa ou o que quer que estejas a fazer quando se trata de moda não é só isso o produto tem uma história tu própria tens uma história por isso sempre recomendaria construir uma marca em torno do teu produto. Por isso torna-se uma história tipo qual é a história da marca das roupas? Ou é tipo este tipo de roupas é para este tipo de pessoas por causa disto, disto e daquilo. Ou podes sempre ir para um ângulo pessoal. Não sei se as pessoas aqui conhecem a Amy Schneider da Odd News. Algo que ela fez muito bem foi criar uma marca pessoal onde ela levava as pessoas consigo quando começou a sua marca pela primeira vez. E essa é uma das muitas razões porque a marca dela hoje em dia é uma marca multimilionária. Porque ela começou-a, é a cara dela e continuou a ser a cara dela ao longo disso e havia uma história, era a história dela assim como a história da marca com que as pessoas se conseguiam relacionar e é por isso que ela se tornou tão grande. Por isso é isso que sempre recomendaria, ter uma boa história, fazer uma marca disso, não é só os teus produtos, é uma história que contas com os teus produtos ou sobre ti própria ou sobre o produto.

E se me permitires adicionar em termos de moda, acredito que é muito... Consegues ouvir-me bem? Porque o meu... Sim? Então acho que é realmente não apenas tentar destacar-te e pôr-te lá fora para o vazio. É também chegar às pessoas. Toda a gente que está aqui a ouvir isto provavelmente encontrou-me não através de engagement, não através de algoritmos, mas por eu ser esta rapariga maluca que chega às pessoas e diz às pessoas que vai atrás, como um político americano, Ruini, estamos apenas a responder e a responder à tua pergunta. É incrível. Acabaste de te juntar a nós no meio da tua pergunta. Por isso tens de contar uma história, rapariga. Foi tudo o que a Simone estava a dizer e muito mais. Por isso tens de voltar a ver para veres todas as dicas que a Simone te estava a dar. Mas o que eu estava a dizer é também para crescer e para te pores, pôr-te lá fora, é realmente importante também chegar às pessoas. E não tens de chegar às pessoas mais altas das mais altas. Tipo não tens de enviar email a Anna Wintour ou algo assim. Podes apenas chegar a um designer júnior no LinkedIn. Podes chegar a alguém que faz alfaiataria. Podes chegar... Mas esse net, networking, isso também te vai fazer crescer. Mas não é só, oh, vou fazer networking tipo coisa do Silicon Valley e tirar vantagem disso. De alguém. É também realmente conectar. De dentro de ti própria. Dentro da tua alma. Com boa intenção. Mesmo que o mundo pareça mau. E toda a gente diz isto. Má. Cabra má. Desculpa, disse uma palavra má. Contos sobre moda. Há pessoas boas na moda. Há pessoas de bom coração na moda. Por isso só tens de deixar ir, enviar, e não pensar nisso. Mas realmente fala por ti e não apenas esperes que um post vá fazer o trabalho por ti. Às vezes tens de ser mais direta e mais franca. Sim. E sim, e mantém-te curiosa e mantém-te, não assumes que já sabes coisas. Em vez disso, é na moda e no mindfulness. Porque se não estiveres aberta a aprender e a saber mais, nunca vamos crescer. Estou certa? Muito verdade. Adoraria adicionar a isso também. O que disseste foi muito bonito sobre conexão. E é isso que também quero dizer quando se trata de ter uma história para o teu produto ou para ti própria com o produto, como constróis este produto ou a tua marca ou o que quer que possas querer. Trata-se de conexão. Agora mais do que nunca, as pessoas anseiam por conexão real. Tudo está a tornar-se... Está a tornar-se IA. As pessoas estão cada vez mais atrás do telefone e não realmente a conectar com pessoas. Por isso o que as pessoas realmente procuram é conexão. E a melhor forma de fazer isso é com a tua história. É assim que podes conectar com pessoas que pensam da mesma forma. Por exemplo, se o teu produto é para um certo grupo de pessoas, podes conectar com eles através da tua história. E eles vão sentir tipo, oh, ela realmente entende-me. Tipo, isto é para mim. E era isso que queria dizer. Por isso é um belo acrescento, Vera.

Oh, obrigada. Então outro sub-stacker pergunta-nos, se um hobby traz rendimento, ainda é um hobby?

Essa é uma boa pergunta. Acho que ainda pode ser. Acho que tudo na nossa vida é escolha nossa, a forma como o vamos chamar e a forma como lhe damos significado. Não tenho a certeza qual era o pensamento por trás da pergunta, se era talvez tipo, oh, ainda é um hobby tipo se ainda deves estar a gostar disso assim que começa a dar dinheiro que já não gostas porque é demasiado trabalho e agora já não é um hobby? Sim, pode ser. Depende de ti o que fazes. E no final do dia, sabes, muitas pessoas vão dizer quando começas a ter sucesso e começas a ganhar dinheiro com algo que adoravas e já não adoras por causa disso, porque é demasiado trabalho e já não gostas tanto. Há duas coisas que podes fazer. Podes começar a contratar pessoas para fazer as coisas de que não gostas. E a segunda é podes sempre parar. E isto é uma coisa que muitas pessoas, soa óbvio, mas muitas pessoas não pensam nisso porque no final do dia, parece que uma vez que algo está a descolar que costumava adorar, que costumava ser o teu hobby, sentes tipo, oh, agora tenho meio que de continuar com isto porque devia estar grata por ter descolado e está a dar dinheiro agora. Mas no final do dia, é a tua vida. Por isso se algo que costumava ser um hobby que costumavas adorar e começas a ganhar dinheiro com isso e já não gostas por qualquer razão, não queres continuar a fazê-lo, está tudo bem. Tipo sempre tens escolha de parar. Por isso sim, só queria pôr isso aí. E espero que isso responda à pergunta. Desculpa, eu, eu pus o meu dedo ali e estava a, para fazer uma transição um pouco para as minhas perguntas. Sim, também gostaria de entrar noutra coisa. Há um pouco do contraste disso. Às vezes temos esta... Não sei se é tipo... Não é vergonha, mas sentimo-nos um pouco embaraçados de chamar um projeto trabalho ou negócio se ainda não está a ser rentável, se ainda não te está a trazer dinheiro. Então como gerimos tudo isso e como também gerimos uma coisa? Coloquei-me a mim própria com esta pergunta durante muito tempo. Claro, precisamos de ter empregos e ter rendimentos e tudo isso. Mas hoje em dia, há cada vez mais empregos que têm um valor. Cada emprego tem o seu próprio valor à sua maneira. Mas são meramente e puramente uma forma de as pessoas terem um salário no final do dia ou no final do mês para pagar contas. Não uma coisa que vá criar um corpo de trabalho que possa conectar com outros. Entendes o que quero dizer? Sim. Sim. Sim. Sim. Então quando se trata. Sim. Oh, congelaste. Oh, desculpa. Sim, estou aqui. Ouvi tudo o que disseste. Sim. Adoraria ter a tua opinião sobre isso. E como navegamos isso de uma perspetiva de mindset? Porque tudo começa aqui, certo? No nosso mindset.

Sim, 100%. Agora, acho que é uma pergunta muito boa também, porque acho que especialmente quando se trata de empreendedorismo, há muita vergonha, especialmente quando ainda não estás a fazer vendas. Por isso meio que sentes tipo não posso realmente dizer que é um negócio. Sim. Para ser honesta, quando se trata da minha opinião, não sinto realmente que haja regras sobre isso. Tipo, obviamente, há regras quando se trata de documentação legal e coisas assim quando podes chamar algo um negócio e tal. Mas no grande esquema das coisas, apenas vida quotidiana, sinto que... Sabes, quem decide se o que estás a fazer é negócio ou não? Tipo se estás a trabalhar em algo e queres chamar-lhe negócio, podes chamar-lhe negócio. Tipo se estás a construir algo para começar a ganhar dinheiro com isso, podes chamar-lhe negócio. Estás a construir um negócio. Há também o outro lado onde muitas pessoas sentem que chamar algo negócio ou trabalho parece muito mais pesado do que quando apenas dizem, isto é um projeto para mim. Isto é tipo um projeto criativo. Isto é algo para onde estou a ir. Por isso também podes chamar-lhe projeto. E acho que na minha opinião, honestamente, não te sintas embaraçada perante ninguém no final do dia. Se houver alguém que te está a olhar e a fazer-te sentir embaraçada sobre o facto de estares a ir atrás de algo que muitas pessoas neste mundo não iriam porque o empreendedorismo não é para fracos. Realmente não é. Como disse, a minha primeira pergunta, há altos e baixos com isso. Tipo, honestamente, se houver alguém que te faz sentir embaraçada sobre o facto de estares a dizer que estás a construir um negócio, mesmo quando ainda não dá dinheiro, empreendedores reais que estão a correr bem nunca te vão olhar de cima. Por isso se houver alguém que o faz, isso significa que provavelmente, tipo, não vamos dizer, tipo, as pessoas são melhores ou isto ou aquilo, mas provavelmente têm menos a acontecer do que tu. Porque pessoas que estão a fazer melhor do que tu nunca te vão olhar de cima. Não vão. E se algo, empreendedorismo é algo de que estar realmente, realmente orgulhosa. Por isso... Sim, vergonha é algo que existe enquanto não falarmos sobre isso. E acho que apenas falar sobre isso já e apenas dizê-lo já vai tirar muita vergonha disso. E sim, é difícil. Vou dizer que empreendedorismo é difícil. Tens de ter uma pele um pouco grossa. Mas honestamente, no final do dia, é a tua vida. Sabes, lixar-se o que toda a gente diz. O que estás a fazer é muito admirável e qualquer um que seja empreendedor e que esteja realmente a ganhar dinheiro vai aplaudir-te pelo facto de estares a construir um negócio mesmo quando ainda não está a dar dinheiro. Por isso, sim, espero que isso ajude.

Sim, espero que isso ajude toda a gente que nos está a ver agora ou que nos vai estar a ver mais tarde. Mas para os que nos estão a ver agora, ainda têm muito tempo para ainda nos fazerem perguntas que vamos abordar. Como sabemos, uma grande parte dos licenciados em design de moda passa pelo caminho do empreendedorismo. Por isso adoraria saber para podermos... Toda a gente comete erros. Toda a gente faz coisas erradas e erros. E às vezes apenas aprendemos ao cometer os mesmos erros. Mas da tua experiência, qual é o pequeno erro que as pessoas nos primeiros passos podem fazer?

Sim. Sim. Sim. Sim. Não, acho que um dos grandes erros em que muitas pessoas caem quando entram no empreendedorismo é, como disse, tipo com a primeira pergunta inicial é pensar que vai ser tudo a subir e vais apenas estar, vai ser divertido e a descer. Quero dizer, vai ser apenas, oh, apenas deslizar para o empreendedorismo, para o sucesso e tipo tudo vai ser apenas positivo e a trabalhar contigo. E isso simplesmente não é a verdade. Por isso é tipo a primeira coisa para que te precisas de preparar quando queres começar a entrar no empreendedorismo. E acho que especialmente na moda, porque a indústria da moda é cruel, saber no que te estás a meter e não pensar que vai ser apenas um passeio no parque. Sim. Para apenas conseguir. Tipo, seria engraçado se acontecesse. Nunca vou dizer que não pode. Pode acontecer. Mas para a maioria das pessoas, empreendedorismo é uma montanha-russa. Por isso essa é uma das primeiras coisas que quero dizer, entrar nisso sabendo que não vai ser apenas um passeio fácil no parque. Porque isso vai rapidamente atirar-te para fora do parque porque em breve vai haver algo no teu caminho. E se não tiveres resiliência suficiente para saber que isto faz parte do caminho, então vais desistir bastante facilmente. Por isso isso é em primeiro lugar. Diria que muitas pessoas vão para trás e para a frente com o que estão a fazer uma vez que começam o empreendedorismo. Por isso começam com uma marca de moda, por exemplo, ou um produto. E depois não descola imediatamente às vezes. E meio que começamos a mover-nos de formas diferentes e começamos a duvidar muito de nós próprias. Por isso começamos um bocadinho aqui e depois vamos um bocadinho ali e continuamos a ir para trás e para a frente entre coisas diferentes porque não tens 100% de certeza que a coisa que estás a construir agora te está a levar onde queres estar e isso é um dos erros também porque se continuares a ir para trás e para a frente nunca vais saber precisas de escolher algo mesmo que não tenhas 100% de certeza continua com isso. Sê consistente. Continua com isso durante algum tempo para ter a certeza que realmente testaste todos os ângulos. E uma vez que recebes um bocadinho de feedback, porque tens estado, por exemplo, se usas redes sociais, certo, tens estado a postar consistentemente, vais receber feedback. Vais, e pode ser feedback de pessoas que não querem nada com isso. Podem ser pessoas que adoram. E ambos, muitas pessoas pensam que apenas o positivo te está a ajudar, mas feedback negativo é realmente bom também porque te mostra isto não está a funcionar, isto não está a funcionar, isto não está a funcionar. E quanto mais souberes o que não está a funcionar, mais rápido chegas ao que está a funcionar. Por isso isso também é uma coisa que sempre digo. Não há tal coisa como falhanço enquanto continuares a ir. Literalmente não há tal coisa. Por isso há mais alguma coisa que acho que seria boa? Mas acho que o que estás a dizer também está um bocadinho relacionado com uma coisa que é... Hoje em dia, pivotar e mudar de direção é uma tendência. Mas quanto é que isso é uma coisa positiva e não uma coisa negativa? Tipo, oh, se isto não está a funcionar em X dias, agora tenho de pivotar. E nunca esperas. Sim. Então as pessoas estão a ter esperanças de vida mais longas. Porque estamos sempre a correr se temos uma vida inteira para fazer isso acontecer?

Exatamente. É isso que quero dizer quando disse tipo o que muitas pessoas caem porque pensam, oh, algo não está a funcionar imediatamente ou não tão rápido como pensavam que ia. E depois pensam, oh, deve haver algo errado. Mas nove em cada 10 vezes, não é que haja algo que está errado. É simplesmente que não tens sido consistente durante tempo suficiente. E é por isso que ainda não aconteceu. Mas não significa que o que estás a fazer não está a funcionar. Por isso acho que quando se trata de toda a cultura de pivotar, para lhe chamar assim, pode definitivamente ser uma armadilha para muitas pessoas a começar e... Sim, só tu sabes verdadeiramente, obviamente, quando tens de pivotar. Mas sempre diria, tipo, tem a certeza que primeiro tentaste durante um período de tempo longo e consistente. Porque muitas pessoas pensam, oh, tentei durante um mês. Um mês não é muito tempo. Um mês não é tempo suficiente para descobrir o que funciona e o que não está a funcionar. Talvez um ano, podem ser dois. Depende da indústria em que vais entrar e que canais estás a usar para lá chegar. Mas sim, não pivotes demasiado depressa simplesmente porque sentes que não está a funcionar suficientemente rápido. E acho que é aí que entra a parte onde pode ser muito inteligente para ti arranjares alguém para encontrares pessoas na indústria já que ou já fizeram isso ou estão na mesma jornada que tu porque isso vai dar-te uma linha temporal muito realista de quanto tempo ia demorar. Sim. E além disso, acho que temos este erro, se me permitires colocar, é que tendemos a pensar que um negócio que é digital ou na internet ou o que quer que seja vai ser mais rápido. Mas não é necessariamente porque os negócios são feitos de pessoas e as pessoas funcionam de forma estranha, às vezes rapidamente, às vezes levam tempo a confiar em ti. Por isso acho que é realmente isso.

Sim. Também voltaria um bocadinho atrás e entraria novamente na competitividade e na competitividade do mundo da moda porque é competitivo. Mas como és uma rapariga de mindset e uma vencedora, uma rapariga de crescimento interior, adoraria ter a tua opinião, especialmente sobre quanto de sentir que algo é competitivo ou moda ou o que quer que seja, é também uma forma como nos posicionamos. Porque podemos posicionar-nos num campo que se tivermos singularidade, não está tão cheio se formos nós próprias. Por isso competimos por atenção, mas às vezes podemos mudar um bocadinho o mindset talvez para lidar com essa correria e essa comichão de estar numa área competitiva, o que achas? Acho que a melhor coisa que o literal melhor diferenciador que podes ter em qualquer mercado é seres o teu eu autêntico tipo isso é realmente a chave toda a gente é única a tua história é única é por isso que sempre disse tipo usar a tua história, usar uma história de marca, é isso que te faz destacar. Mesmo se já há um mercado super cheio, o que te faz destacar é a tua história, a forma como as pessoas se conectam contigo ou ao teu produto. Por isso sim, sempre diria tipo o teu maior como se diz isso em inglês a tua maior arma contra um mercado super cheio é sempre o teu seres tu própria tipo seres o teu eu mais autêntico ter a certeza que isso transparece através do teu produto ou da tua história que contas com ele onde te conectas com as pessoas a quem queres vender isso é um dos maiores game changers.

E antes de continuarmos para mais perguntas, porque ainda temos um bocadinho de tempo, acabei de notar que temos pessoas novas a juntar-se. Por isso adoraria que nos fizessem perguntas. Nenhuma pergunta é má pergunta. Por isso apenas se o vosso cérebro simplesmente fizer aparecer uma pergunta, juntem-se à conversa. Vamos estar à vossa espera um bocadinho mais. Então, não sei se alguns de vocês que estão a ver leram ou não, mas há duas semanas, o ensaio do fashion stand-up, o meu substack, publicou um ensaio sobre os atos criativos, um livro que está no hype nas redes sociais. E é um livro realmente ótimo. Como tal, adoraria perguntar à Simone. A coisa que o autor diz é que muitas vezes as pessoas desistiram dos seus empreendimentos e projetos criativos porque pensam que precisam de dinheiro, mas pensam sempre que precisam de mais dinheiro do que é necessário. Então, adoraria que. Adoraria que nos dissesses se às vezes pensamos que precisamos de mais dinheiro do que realmente precisamos. Claro, precisamos de dinheiro porque vivemos numa sociedade capitalista, mas mais ainda do que realmente precisamos.

Acho que uma dessas coisas, e isto não é para toda a gente, por isso não quero ofender ninguém, mas um sentimento tipo estás sempre a faltar algo, tipo, por exemplo, dinheiro. E essa é a razão pela qual não podes avançar com o teu projeto ou o teu negócio, como quer que queiras chamar-lhe, pode às vezes ser uma forma de tu subconscientemente te auto-sabotares, onde estás meio que a procrastinar o que estás a fazer ao dizer que é sobre dinheiro ou dizer que te falta isto ou te falta aquilo. Acho que é uma forma de pensamento limitado. Por isso e uma forma muito boa que sempre diria às minhas clientes para abordar isto é em vez de dizer, não posso fazer isto porque não tenho o dinheiro. Podes sempre perguntar ao teu cérebro tipo, como posso fazer isto? Desculpa, vi uma pergunta a surgir. Outra forma de fazer isso é em vez de dizer, não posso fazer isto porque não tenho o dinheiro, o que tenho de fazer para ainda assim fazer isto funcionar? E isso não tem de ser arranjar o dinheiro. Isso também pode ser, há uma forma diferente sem o dinheiro que ainda possa fazer isto funcionar? Porque se apenas dizes, não tenho o dinheiro por isso não posso avançar, desligas o teu cérebro. É literalmente tipo, okay, é um beco sem saída. Mas se te fizeres uma pergunta aberta de, okay, sinto que preciso do dinheiro para isto. E se realmente fizeste as tuas contas e tentaste tudo e chegas ao ponto de tipo, okay, realmente preciso de mais dinheiro. Pergunta a ti própria, como posso consegui-lo? Como posso fazer isto talvez até sem o dinheiro? E, sabes, isso abre o teu cérebro. Cria, vai conectar com o teu cérebro e o lado criativo. E é aí que podes começar a ter ideias. E pode não vir no segundo imediato em que te perguntas isso. Mas vai começar o processo criativo e os sucos criativos no teu cérebro para tentar encontrar uma forma. Tipo, como poderia fazer isto talvez sem dinheiro? Como poderia talvez conseguir o dinheiro de forma diferente? Talvez através de pessoas, talvez através de algum fundraising, talvez através disto, através daquilo. Depois podes chegar a algum lado. Por isso, sim.

A pergunta que a Ruini envia é em termos de negócio, como gerimos o planeamento, delegação, e pagamentos? Mesmo se estás a começar, diríamos com apenas um empréstimo de mil, acho, dólares. Estou a tentar pensar se percebo bem a tua pergunta. Então em termos de negócio, como geres o planeamento? Não tenho 100% de certeza se percebo bem a pergunta. Queres dizer como em dentro do teu negócio, precisas de pagar pelo planeamento, delegação e pagamentos. Acredito que é tipo pagamentos, tipo materiais, outras coisas. E como pode alguém delegar algumas partes do negócio se não tem assim tanto dinheiro?

Sim, percebo. Sim. Então acho que isso é definitivamente uma parte do empreendedorismo, especialmente startups. Quando estás a começar, provavelmente não vais ter dinheiro suficiente para imediatamente começar a delegar. E isso é apenas uma parte do negócio que é apenas um bocadinho chata. Digamos dentro do negócio acabou de começar. Sim, sim. Sim, então isso é uma parte dentro de startups onde é realmente difícil. No início, provavelmente vais ser tu que vais usar muitos chapéus. E isso faz parte do sacrifício que precisas de estar disposta a fazer pelo teu negócio. Vais ter de fazer um bocadinho mais de horas. Vais ter de meter um bocadinho mais de trabalho porque vai ser apenas tu no início. E sim, não há muito que possas fazer com isso. Apenas a única coisa que recomendaria é tentar encontrar formas de realmente gastar bem o teu dinheiro tipo o que é tipo vai ao teu negócio e olha para o prato e olha para o que é agora as coisas de que realmente preciso tipo em primeiro lugar deves estar a gastar dinheiro em coisas de que precisas por isso deve ser tipo se são peças de roupa e coisas assim é para onde vai o teu dinheiro em primeiro lugar porque sem isso nem sequer tens um negócio certo por isso é muito uma coisa de definir prioridades o que precisa de ser pago primeiro depois disso se houver dinheiro se ainda houver dinheiro, então podes começar a olhar dentro do teu negócio, okay? E uma vez que começas talvez a crescer um bocadinho, não recebendo quantidades enormes de dinheiro, mas apenas um bocadinho, é aí que podes começar a olhar para, okay, onde no meu negócio, em todo o processo, me está a levar mais tempo. Ou me está a levar mais tempo ou é a coisa de que mais odeio. Vai sempre haver coisas quando se trata de negócio, especialmente no início, porque estás a fazer tudo. Vai haver algo de que não gostas de fazer. E todos nós temos isso. É muito normal. Não vais gostar de todo o processo. Por isso... Isso é o que diria como segundo passo. Tipo uma vez que tens um bocadinho de dinheiro que sobra depois tipo o custo de tipo arranjar as tuas coisas para fazer o negócio, olha para o que ou leva mais tempo do teu dia para criar ou olha para o que odeias mais e arranja alguém aí para delegar.

E adoraria adicionar um bocadinho, se me permitires, em termos de moda e da minha experiência. Primeiro, põe preço bem. Sim. Faz os teus preços realmente bem porque se pões preços abaixo das tuas coisas, é realmente arriscado. Se pões preços acima, realmente tens de posicionar a tua marca em termos de preços com outras marcas, porque isto é o que vai definir a tua sustentabilidade financeiramente em termos de marca. Em segundo lugar, podes sempre, na moda, pesquisar e fazer realmente boa pesquisa sobre apoios, competições, em todo o mundo, há competições que pagam mentoria ou pagam-te uma bolsa para fazer uma coleção. Em Portugal, por exemplo, temos isso. Temos a Stenovo. Escolhem vencedores e finalistas e financiam uma grande parte da coleção e quase tudo na segunda ronda de coleção. Têm... Parceiros para os materiais e tudo isso então isso é apoio inicialmente para ter as primeiras peças a sair para as ter nas fábricas nas lojas nas showrooms é realmente importante e é um valor que mesmo que tivesses tipo digamos um milhão de dólares seria difícil mesmo que tivesses muito dinheiro. Esse conhecimento é às vezes... Não tem etiqueta de preço. Por isso isso seria realmente importante. E acho que as pessoas não precisam ou não deviam ter de ter vergonha de usar as ferramentas que temos. Podes sempre usar... IA para te editar ou para rever coisas por ti, rever, dar feedback, ser o teu segundo cérebro. Nunca ser o teu primeiro cérebro. A IA nunca pode ser o teu primeiro cérebro porque tens um cérebro humano. Usa-o. Mas depois se precisas de uma segunda opinião e toda a gente à tua volta está realmente ocupada, está realmente com as suas mentes noutras coisas ou a ter o seu crescimento de negócio, isso aconteceu-me. Tens ali um espelho para ver numa perspetiva diferente e reavaliar alguns pontos do teu trabalho. Por isso é isso.

Sim, adoraria adicionar a isso também. Algo que ouvi uma vez estou agora a entrar em investimentos também, e tenho estado a olhar para opções dentro do imobiliário. E uma coisa que dizem sempre, porque o imobiliário é o mesmo, certo? Precisas de ter dinheiro para fazer dinheiro, certo? E diziam sempre esta única coisa que ficou comigo que adoraria partilhar convosco. E é que as pessoas que a pessoa que vai mais longe, quem achas que é? Achas que é a pessoa que tem um milhão de dólares para gastar logo de início? Ou achas que é a pessoa que tem zero dólares na sua conta bancária? E a coisa engraçada é, é frequentemente a pessoa que tem zero dólares. A razão sendo que se aprendes a ter um bocadinho de dinheiro ou até nenhum dinheiro e ainda assim ser capaz de encontrar uma forma de o fazer, então nunca vais ficar sem. Mas se és alguém que começa com, por exemplo, um milhão de euros, certo? E começas com imobiliário, vai chegar um ponto em que não tens dinheiro nenhum porque estás a gastar o teu próprio dinheiro. Estás a gastar os teus próprios recursos. E vai chegar um ponto em que não tens dinheiro e não vais conseguir comprar nenhumas casas novas porque mas se tivesses aprendido a habilidade de ter a certeza que encontras todas estas brechas e tipo a Vera acabou de dizer, tipo há tantas formas diferentes de poderes arranjar dinheiro ou de poderes fazer algo de forma mais barata ou de poderes fazer isto ou poderes fazer aquilo. Se encontras essas formas e crias essa habilidade, então nunca vais ficar sem. Nunca vai haver um momento em que estás tipo oh não tenho dinheiro não posso fazer nada agora porque sabes como fazê-lo por isso é uma habilidade tão importante e acho que especialmente na moda também algo que deves tipo ter o hábito de porque depois vais sempre conseguir encontrar o teu caminho novamente vais sempre conseguir melhorar vais sempre conseguir crescer porque nunca ficas sem dinheiro porque tens todas estas sabes coisas que estás a fazer para ter a certeza que vais lá chegar.

Sim, e até pequenas coisas tipo apps que te deixam pagar em pequenas prestações que fazem o teu cash flow ir e vir. E se tiveres este músculo, como a Simone estava a dizer, que te faz sempre conseguir o teu caminho, nunca ficas demasiado nisso. Podes sempre trabalhar com isso. E podes sempre fazer tipo nós fizemos. Estamos a colaborar para pôr uma à outra de pé e para ajudar uma à outra a crescer. E às vezes colaborar com trabalho, é uma coisa ótima. Temos este preconceito contra trabalho grátis e moda. Mas às vezes trabalho grátis é qualquer coisa que não te devolve nada. Mas não precisa de te devolver sempre dinheiro ou algo realmente transacional, pode dar-te muito mais do que isso. E fizemos isso durante muitos, muitos anos. No passado. Na nossa história. E fizemo-lo bem. Por isso. Pode ser às vezes. Transacional. Nesta nova economia de criadores. Por isso há isso.

E temos um bocadinho de tempo. Por isso ainda podem colocar. As vossas perguntas. Ainda temos à volta. 15 minutos. Para terminar. Tenho tanta pena. Está a acontecer no fim. O meu café está a chegar. Tenho tanta pena. Então acho que vamos terminar. Mas primeiro, muito em breve, porque realmente só tenho mais três perguntas. Não, mais duas perguntas para ti. A primeira não é uma pergunta, é algo que realmente gostaria de ter a tua perspetiva, e se reparas nisso, é que... Antigamente com os bloggers OG originais e tudo isso, não tínhamos esta necessidade de saber o que fizeram antes. Os primeiros influencers, os primeiros YouTubers, eles simplesmente apareciam do nada e não precisamos, esta experiência e tudo isso. E hoje em dia tenho visto isso comigo e com outras pessoas é sempre tipo para estar online e para estar a falar é tipo necessário ter uma vida passada, uma vida profissional passada. Oh, fui para o corporativo. Fui despedida ou eu... Resignei e depois começo nas redes sociais. Então achas que é realmente necessário ter esta vida passada de experiência? E como nós como indivíduos, solopreneurs, empreendedores, tipo ter a confiança que temos sem perder o chão na nossa própria experiência e no nosso próprio conhecimento?

Sim, 100%. Tenho visto isto em todo o lado. E é verdadeiramente, especialmente nas redes sociais hoje em dia, o mercado está apenas sobressaturado. E especialmente com a IA a estar aqui também, muitas coisas podem simplesmente que costumavas ter conhecimento para e as pessoas viriam a ti para, podem literalmente ir ao seu chat GPT e fazer a pergunta e vão receber uma resposta também. Por isso hoje em dia, o mercado está a mover-se e está a mudar. E as pessoas já não estão à procura apenas de uma pessoa que tem algum conhecimento. Há conhecimento em todo o lado. Estamos numa era muito de conhecimento. Por isso tudo pode ser encontrado no Google, no ChatGPT, agora mais do que nunca. E uma grande coisa aí é que porque está tão sobressaturado e as pessoas já não têm o tempo gasto, a atenção gasta para ficar contigo, especialmente nas redes sociais, precisas de ter a certeza que te destacas. E como disse antes e também no início é a forma de o fazer, as pessoas querem conexão porque é a única coisa que não conseguem obter de um bot de IA ou, sabes, apenas qualquer um. Querem sentir tipo, oh, tu entendes-me. E é por isso que continuo a dizer a forma de realmente te separares do mercado e destacares-te. É verdadeiramente apenas seres tu própria e seres única e partilhares a tua história. Hoje em dia, nem sequer importa tanto que tenhas um diploma ou estiveste lá, fizeste isto. Não, é literalmente sobre, okay, qual é a tua experiência na vida? E conta-me sobre a tua experiência. E uma vez que começas a contar a tua história ou a história sobre a tua banda, alguém pode ficar tipo, huh, isso soa tão familiar tipo é assim que me sinto também as pessoas sentem-se conectadas contigo sentem tipo tu entendes-me e é isso que vai sempre chamar a sua atenção e faz-te destacar e na mente de muitas pessoas também como se já passaste por algo e falas sobre isso falas sobre essa história as pessoas vão reconhecer-se nisso e vão ficar tipo ela sabe ela já passou exatamente pelo que eu passei e posso sabes, bater à porta dela e perguntar porque ela estava conectada. E isso é a coisa incrível com histórias. Conectas com pessoas. Por isso, sim, acho verdadeiramente a melhor forma de o fazer. E é bonito também porque não há nada que tenhas de fazer senão seres tu própria e contar a tua história. Basicamente. Por isso, e daí, podes crescer a tua confiança também. Tipo, apenas fala sobre a tua experiência. Fala sobre como chegaste aqui. Fala sobre porque criaste este produto. E, sabes, as pessoas vão sentir-se conectadas contigo e conseguem ver-se a si próprias em ti e é isso que te vai fazer destacar.

Então, e para terminar, tenho uma pergunta mais prática. Há, como nós, como pessoas por conta própria, há muitas pessoas por conta própria na moda e empreendedores, como nós, às vezes trabalhamos de casa, é realmente bonito trabalhar em cafés e tudo isso, e há todos estes guias que dizem sai todos os dias, mas às vezes a vida mete-se no caminho. Então como às vezes medimos a nossa própria produtividade quando somos tanto o patrão como o empregado? Sim. Ou como fazemos? Como pomos a produtividade de lado? Como temos uma relação saudável com ela? Mesmo em áreas que até journaling pode ser tanto um hábito pessoal saudável como uma ferramenta de trabalho.

Acho que a melhor coisa a fazer nestas situações, especialmente com trabalhar de casa, é realmente ter diretrizes muito fortes e estes lados... Como se diz isto? Não consigo encontrar a palavra. Se souberes como dizer em português. Agora que estás a aprender. Sim, estou a aprender, mas agora não. Agora, ter a certeza que tens limites. Ter a certeza que tens uma certa forma de fazer as coisas. Por isso por exemplo, se dizes, okay, vou trabalhar no meu negócio, algo específico no teu negócio desta hora a esta hora e continua com isso. Por isso ter a certeza que também vais ter o teu descanso e realmente ter a certeza que planeias coisas. E a mesma coisa com journaling. Okay, quero fazer journaling e ter a certeza que tens algum limite para ti própria no lugar para não se espalhar em ti a fazer journaling durante uma hora e depois não fazeres outra coisa. Diz, okay, vou fazer journaling. Vou fazer journaling três páginas, por exemplo, ou durante 15 minutos ou tipo 30 minutos. Põe um temporizador e tem estes limites muito rigorosos contigo própria para que saibas o que estás a fazer e não estás tipo a deixar que as coisas se espalhem. Acho que... Especialmente quando trabalhas de casa, é ainda mais importante ter esta estrutura para ti própria para saberes quando vais estar a fazer o quê e continuar com isso. Senão, tudo vai simplesmente flutuar uma na outra vais estar muito ocupada o dia todo mas não realmente produtiva e não vais realmente chegar a lado nenhum por isso vou sempre mas às vezes esta estrutura tem de estar na nossa cabeça mais do que apenas estar fechada nos nossos escritórios o dia todo podemos estar em qualquer lado na casa mas estar estruturada sim acredito que não

Sim, sim, sim, 100%. Tipo, apenas ter a certeza que, okay, não sei, tipo, queres ir sentar-te na sala de estar entre esta hora e esta hora, vais relaxar durante duas horas, e depois vais trabalhar durante duas horas. Não sei, o que funcionar para ti, mas ter a certeza que antes de começares uma tarefa, tens tipo um muito... E até isto funciona ao contrário também, especialmente eu sendo uma overtúver, por exemplo, nós frequentemente entramos nisso. O problema não é começar. O problema é ter a certeza que paras a tempo porque também não queres queimar. Não queres ir além dos teus limites também. Por isso funciona nos dois sentidos. Por isso também vai haver para mim, por exemplo, preciso de pôr um temporizador. Okay, vou trabalhar nisto durante uma hora e meia, talvez duas horas. E depois tenho o alarme a tocar e preciso de parar mesmo que talvez sinta que oh poderia estar a ir por mais duas horas não precisas de parar porque precisas de descansar tanto quanto estás a ser produtiva senão não vai funcionar a longo prazo. Não é sustentável. Por isso é apenas importante ao contrário.

E para quaisquer estudantes de moda e estudantes em geral que possam estar a sintonizar ou a ver isto depois, quero dizer que é realmente importante, realmente o descanso, porque muitos estudantes de moda tendem a ficar acordados à noite a andar. E queimados tenho visto muito tenho feito ao contrário sempre tentei dormir porque sabia se não dormisse o meu corpo não ia funcionar e fui realmente religiosa com isso por isso sejam religiosos com o vosso sono porque é importante e quando chegam à vida profissional é realmente importante que respeitem o vosso corpo as vossas necessidades e porque às vezes queremos que os nossos corpos sejam estas máquinas realmente ótimas mas eles não são mas se aceitarmos isso e trabalharmos através disso e com isso é somos realmente mais profissionais e mais felizes 100 tipo claro que vai haver alturas em que vais ter de fazer um bocadinho de sprint por exemplo tens tipo uma semana de lançamento e vais ter uma semana em que vais estar a trabalhar à noite etc apenas para ter a certeza que consegues e está tudo bem por um curto período de tempo por exemplo quando estás a fazer uma semana de lançamento ou algo mas não devia ser o teu hábito. Não devia ser uma coisa que isto é apenas a tua forma de trabalhar porque isso não vai ser sustentável.

Sim, temos, se ainda tiverem alguma pergunta, podem deixá-la por apenas mais uns minutos. Estamos apenas a terminar porque estivemos aqui uma hora. Passou a voar e estou realmente feliz porque mesmo que não sejamos virais neste momento. Estou realmente, realmente grata que toda a gente que sintonizou não, foi embora. Toda a gente ficou e pessoas novas vieram e vieram ao longo desta hora, o que me deixa realmente feliz, estou realmente emocionada que, Simone, aceitaste e arrasaste nisto. E estava um bocadinho nervosa e estava um bocadinho la-la-la e a minha tosse apareceu, mas foste ótima com isso. Tens uma presença incrível e estou realmente, realmente grata. E para toda a gente... Espero que possamos fazer isto acontecer novamente. Adoraria dar as últimas palavras à Simone sobre terminar isto. E vemo-nos, vou ver-vos pelo menos, no ensaio da próxima semana. Se estão a ver isto e não sabem sobre o que é o fashion stand-up, o fashion stand-up é onde eu, como detentora de mestrado em arte e design de moda, transformei estudos de moda em storytelling cool e pessoal. E adoraria que fossem ver o Instagram desta rapariga, mas ela vai dizer-vos mais sobre isso daqui a um segundo, acredito.

Sim. Muito obrigada, Farah. Eu realmente, obrigada novamente por me convidares. Gostei realmente muito disto. Foi muito divertido. Obrigada a todos que apareceram e que fizeram as suas perguntas e que até ficaram até ao fim. Aprecio realmente muito. E sim, adoro conversar convosco. Adoro as vossas perguntas. Sintam-se livres de me seguir se quiserem. Podem encontrar o meu Instagram true link do meu perfil ou é simone.souza.com. Por isso também podem seguir-me no Instagram. E sim, estou super entusiasmada por vocês. Desejo-vos tudo de bom em atingir os vossos objetivos e construir estas coisas bonitas, projetos, marcas, negócios. E sim, obrigada novamente, Farah.

Obrigada. Adeus. Está bem. Adeus.

Com amor,

Vera Lúcia

Cedi. Fui influenciada! Quer dizer, todos somos a toda a hora, constantemente… Mas desta vez tenho plena consciência de que comprei algo por tanto ver este objeto nas redes sociais.

Não obstante, este objeto não entra na categoria do consumismo… Trata-se de um livro e socialmente acumular livros é aceite.

Estava a tornar-me necessário perceber porque é que o livro da capa forrada a linho creme - com uma pequena esfera preenchida a preto ao centro, enquadrada por outra esfera de grosso contorno - intitulado “O Acto Criativo: Uma Forma de Ser” era tamanha sensação.

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Inicialmente, pensava que só poderia escrever sobre este livro, escrito por um produtor musical - Rick Rubin, se tivesse apoio de outras referências de Moda. Mas a verdade é que penso ser capaz de traduzir esta obra sensação para Moda-ês.

O que podes ler esta semana:

• Escrevi “Alber Elbaz” algures no livro. Agora não consigo encontrar . O que significará?

• 100 esboços de camisas e uma lição sobre criatividade que só percebi anos depois.

• A frase final que resume tudo (não, não vou dizer qual é).

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Quando pensamos em exposições num museu no contexto da Moda tendemos a pensar em perpetuação de memória… Mas aqui vamos falar de futuro. E ainda que se trate de uma exposição museológica -“A dois passos do futuro” é muito mais que isso.

Podia dizer-se que é uma experiência, mas também vai mais além.. Uma vez que hoje em dia chamamos experiência a tudoNeste caso, não somos doutrinados numa exposição infindável: podemos tocar, sentir, e temos tempo para entender.

Calma, eu já te dou todos os detalhes, mas antes vamos falar de algo que não se fala tanto assim nas exposições, mas de que esta é um óptimo exemplo. De quê? Acessibilidade física - podes circular sem constrangimentos, tens de várias localizações da sala vislumbras um banco, estás portanto sempre situado/a.

Ao chegar ao fim da exposição — que foi o meu início, mas isso é outra conversa — à nossa esquerda, olhamos o mar. Bem, é a tal questão de realidade ou representação da dita realidade, ainda assim era o mar - num grande tríptico digital que, sobre “Futuro - a dois passos do amanhã”, nos diz:

Um Conceito à Medida (e Fora dela)

Apesar de mais de 95 palavras citadas, estas servem para situar a nossa imersão neste chão de fábrica em plena baixa da cidade de Lisboa.

Desengane-se, portanto, quem pensa que só no Norte de Portugal se encontra um Flexômetro para Avaliação de Couros em pleno funcionamento. Eduarda Abbondanza idealizou, mais uma vez, um conceito disruptivo, surpreendente e eloquente para lá da medida… Ímpar, na melhor aceção da palavra.

Até quando é que também podes usufruir da exposição? Até ao próximo Domingo, dia 25 de Janeiro - apressa-te!

Conceito esse que partiu de uma iniciativa da APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos em Pele e seus Sucedâneos - e do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Materializando-se com curadoria da ModaLisboa em parceria com o MUDE- coordenação de Joana Jorge, Design de Espaço de Nuno Paiva, Edição de Irina Chitas, Design Gráfico de Heloise Marechal, Produção de Inês Morgado e Ricardo Costa.

A industria do calçado e dos artigos em pele (em Portugal) sempre pautou pela investigação, trabalhando num modelo de proximidade e de estreita colaboração com todos os intervenientes do Sistema de Moda, do qual fazem parte.

Oito Núcleos, Um Caminho

Nesta viagem pedagógica, cool e estimulante, onde as próprias luzes nos contraem as pupilas aumentando-nos a capacidade de foco e estimulando o espectro da nossa atenção - somos nós, cada um de nós que decidimos por onde ir… que núcleo explorar primeiro.

Quantas vezes o que está escrito numa exposição é quase ilegível, meramente acessório ao corpo de trabalho que a compõe?

Pois, aqui a palavra tem papel de destaque, provando que é possível educar o consumidor, sem se doutrinar, sem se ser paternalista.

No inicio da exposição, já depois de olharmos o mar de factos de especial relevo. Factos esses que se apresentam da seguinte forma - o Cluster do Calçado é composto por 1312 empresas de calçado, componentes e artigos em pele. O impacto social materializa-se em 36 607 postos de trabalho. Este cluster traduz-se num Impacto Económico de de 2 147 milhões de euros em exportações, o que representa um contributo de 918 milhões de euros para a balança comercial portuguesa.

A exposição organiza-se em Oito núcleos:

• Dois Passos do Futuro - o caminho para a sustentabilidade traçado pelo calçado nacional.

• Couro - matéria em reconversão

  O Material Nobre • Estabilização Natural • Novos Acabamentos • Redução de Recursos • Valorização do Excesso;

• Biomateriais - processos em produtos em transição

  Têxteis Bio -Revestidos • Biocomponente • Biocompósitos • Biomimética

• Reintegrar - Ciclos de Retorno

  Polímeros Termoplásticos • Polímeros Reticulados e Termofixos • Têxteis Reciclados e Recicláveis

• Circular - ecologias de permanência

  Comportamento do Consumidor • Nova Vida • Durabilidade e Reparabilidade • Produto Circular • Separação de Calçado em Couro •Simbiose Industrial

• Ecossistema - infraestrutura da transformação

• Futuro -materiais, ciclos e produtos

• Futuro - a dois passos do amanhã

• Futuro - sistemas, tecnologias e novas fronteiras

Do VegiCouro ao MOYO: Materiais que Fazem a Diferença

Sendo circular também nesta nossa abordagem, importa ter presente que a única constante do sector é a mudança e que ainda estejamos a dois passos daquilo que é o amanhã, daquilo que é o futuro - importa caminhar para lá chegar.

Como consumidores escolhendo marcas responsáveis, produtos idealizados com consciência; e materiais, coleções e tecnologias que fazem a diferença como o VegiCouro, o EcoLightLeather, a EVA e BioEVA, a Greenfinish, o Origin e o Peel desenvolvidos pela Monteiro Fabrics, o MOYO, a Limited Vintage by Luís Onofre, a Leather Goods by Belcinto, a E-Blast da ALOFT, a Skypro. Usufruindo de programas como o BioShoes4All, “programa que traduz a vontade comum de reconfigurar o sistema industrial a partir dos princípios da bioeconomia e da circularidade”,

Seja somente como consumidores ou como consumidores e profissionais do cluster da Moda. Dando agência àqueles que são só consumidores, mas por desempenharem um só papel têm ainda mais impacto. Tal poder de ação poderá ser concedida facilitando a manutenção, reparação e personalização dos artigos por parte do próprio consumidor.

Fashion Family Encontra-se (com Finger Foods Perfeitos)

Falta, obviamente contar-vos a minha vivência relativa à exposição, não é? Portanto, tive o privilégio de ser convidada para a inauguração da exposição pela Associação ModaLisboa. Claro que nestas ocasiões, ainda mais no final de Novembro - o evento teve lugar no dia 27 já com cheiro a Natal, há sempre um ambiente de reencontro da fashion family.

A que acresceram uns magníficos finger foods, que para além de deliciosos, estavam perfeitamente estudados para que não nos sujássemos nem danificássemos os materiais que podíamos tocar.

Que materiais? É essa pergunta que tens em mente, presumo. Amostras - um termo que é um understatement - principalmente de couro que enquadra práticas sustentáveis na sua produção.

Integrada neste projecto e da iniciativa BioShoes4All haverá uma ação formativa, gratuita no MUDE. Com inscrição obrigatória com indicação do Nome, E-mail, Profissão e Área de Formação. Formulário que podes preencher aqui.

A Masterclass ficará a cargo Joana Jorge e Maria José Ferreira - a gestora de projecto da Associação ModaLisboa e a diretora de investigação do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal.

Este encontro marcado para dia 21 de Janeiro às 17 horas tratará de ecodesign e abordará o cluster do calçado português, podes descobrir mais aqui. E dar-te-ei novidades no Notes do Substack, mas porque não experienciar ao vivo e a cores?

Vemo-nos por lá?

Até para semana…

…ou até terça-feira no MUDE!

Com amor,

Vera Lúcia

Neste ensaio vamos falar de “La Watch Party”: mais do que um evento, um fenómeno com impacto real no Sistema de Moda, criado por @Lyas.

Podes perguntar-te porque deverás desbloquear a paywall que se segue (ou talvez não, porque já és paid subscriber), quando tanto já foi partilhado sobre o tema — mas no Substack a profundidade do pensamento tem mais alma.

Aqui vamos divergir: ser os nerds da Moda, académicos independentes e cool. Eu sei o que dizem os guias de conversão e os pseudo gurus do Substack sobre “manter a promessa clara”. Mas, que se dane: estamos a falar de Moda. Quando a questionamos a sério, as respostas raramente são as que procuramos - são melhores.

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Eu já sei que demorei, literalmente, três meses para concluir esta série de ensaios sobre a ModaLisboa Base. Mas, de certa forma, com intencionalidade ou por acidente, esta é a materialização daquilo que tenho vindo a defender durante as mais de sessenta edições de TFS - ter tempo para criticar a Moda.

Criticar não no sentido negativo, mas no sentido de pensar, analisar, partilhar e contextualizar a própria Moda. Complementando a vertente visual que lhe é inerente com a componente linguistica.

Portanto, cá vamos nós outra vez.

Domingo de Lisboa Fashion Week é sempre nostálgico. Nostálgico, porque a fashion family só se vai voltar a reunir desta forma daí a seis meses. A saudade da adrenalina, uma adrenalina tão característica a uma Semana de Moda, uma adrenalina também ela antecipada… Ao mesmo tempo temos ainda neste batido de emoções o entusiasmo de termos mais um dia pela frente.

Bem, verdade seja dita com esta calendarização consegui prolongar o entusiasmo quase até à edição seguinte.

Mas como sabem, é quase, humanamente, impossível assistir a todos os desfile de cada dia da Semana de Moda. Pelo que vamos às nossas listas: Lista 1 - a lista de todos os designers e marcas que apresentaram o seu trabalho neste sexto dia de evento e Lista 2 - a lista dos designers / marcas cujos desfiles assisti e dos quais vos falar.

Lista 1:

• Constança Entrudo;

• Nuno Baltazar;

• Çal Pfungst;

• Arndes;

• DuarteHajime;

• Valentim Quaresma;

• Dino Alves;

• Luís Carvalho.

Lista 2:

• Çal Pfungst;

• Arndes;

• DuarteHajime;

• Dino Alves.

Çal Pfungst

Depois de ter começado a sua carreira na plataforma Sangue Novo em Outubro de 2022 na ModaLisboa Oasis, participando ainda na edição seguinte deste oncurso. O que significa que dentro da plataforma Sangue apresentara 4 coleções em quatro estações seguidas - SS23, FW 23/24, SS 24, FW 24/25.

Para a plataforma Workstation passaria com a apresentação da coleção SS 25 (Outubro de 2024 - ModaLisboa Singular). Agora, um ano mais tarde regressa com uma coleção, continuando a dedicar-se ao menswear, de 10 looks.

Dez looks para os quais escreveu 13 premissas. Nas quais nos explica que este seu conceito entre o erotismo, a natureza e a tecnologia… Ainda que possamos inferir que a popularidade do photoshop foi amplamente ultrapassada pela AI generativa. Mas, muito provavelmente este não éd o momento para se começar o debate se a utilização de ferramentas como o Photoshop, sem recurso a AI, pode ser considerado craft digital.

Bem, quando comparado com o menswear clássico a assinatura de Çal Pfungst é sem dúvida extravagante. Não obstante, em oposição à sua primeira coleção onde a sua idiossincrasia criativa se manifestou por meio das formas e da modelagem, desta feita esta vislumbra-se pelo styling e pelos acessórios.

Vendas, máscaras e demais acessórios remetem-nos para elementos naturais como coroas de ramos ou de palha.

Arndes

Arndes, marca de Ana Rita de Sousa, tem feito um crescimento sustentado entre as plataformas Sangue Novo e Workstation desde Outubro de 2020, na ModaLisboa MAIS. Edição realizada totalmente em formato digital em plena crise pandémica. Seis meses mais tarde a fundadora da marca vence o Prémio ModaLisboa X Polimoda.

Regressada da sua formação em Florença, Ana Rita e Arndes passa à plataforma Workstation, há já sete estações, sem interrupções. A sétima estação de Arndes materializa-se em veraneio.

Uma coleção com muita da semiótica que tem vindo a caracterizar a marca, tais como o contraste de comportamentos de tecidos, ora fluidos, normalmente no que veste o corpo da cintura para baixo, ora estruturados. Sempre numa paleta de cores característica brancos, crús e preto são sempre a base, em “Veraneio” foram toda a paleta.

Tendo observado atentamente e ao vivo e a cores, tenho sempre a ideia que Ana Rita a cada coleção pega numa ou duas “peças base” e desconstrói-as. Muitas vezes, sendo o eleito, a meu ver, o blazer. Desta feita, parece-me que os eleitos foram os hoodies e as parkas.

DuarteHajime

No caso de DuarteHajime a citação é maior. Porque confesso que, ainda que admire ampla vertente de conceptualização profunda. Mas desde que a marca se inspira em mitologia, eu fico meio perdida no storytelling…

Ainda que não tão veterana quanto o genial Dino Alves, a marca de Ana Duarte completa em 2026 a sua primeira década de existência.

Para Petra, DuarteHajime insere no seu léxico uma novidade - um elemento decorativo, decorativo no sentido de não ter função para lá do adorno, e simbólico - as asas. Este elemento figura a solo como acessório dourado integrado na modelagem, como no caso do blusão de ganga cinza.

Muito provavelmente, esta foi a primeira coleção da marca em que os vermelhos, laranjas e corais foram deixados completamente de lado. Mas para quem já os percepciona como parte do ADN da marca, deixam saudades.

Dino Alves

Dino Alves quis ir “Mais Além” ou não fosse ele o “infant terrible” da Moda Portuguesa, como era tantas vezes descrito na década de 2000 e inícios da década de 2010. Sendo ainda, por vários autores portugueses comparado com Jean Paul Gaultier.

Dino apresenta-nos uma coleção vibrante que ao explorarem coleções anteriores não as repete ao ponto de apagar a chama de felicidade que está sempre nos seus desfiles que nos colocam a dopamina nos píncaros.

Numa extensa coleção de 68 looks, que evolui de forma tão perfeita, quase parece que nos leva pela mão por entre um jogo… O jogo do Design de Moda.

O jogo seria algo assim:

Começamos com três manequins de torso aparentemente despidos com saias drapeadas, diferentes drapeados, os mesmos materiais diferentes cores.

Interrompe-se a ilusão de torsos despidos por uma manequim em cai-cai levemente drapeado lilás e mini-saia preta. Agora a mini saia dá lugar a uns calções para um manequim masculino com o regresso da ilusão do torso.

Faz-se assim a cisão para serem introduzidos, em mais duas manequins femininos, o carmim e o azul celeste.

E, assim continuaria… O que ainda virá? Anacronicamente, veremos núcleos de preto e núcleo de branco e em balandraus drapeados, cores essas que já haviam fundido em xadrez quer em calções masculinos ou mini-saias femininas. Fazendo ainda parte deste elenco, entre outros: as saias de tule, as saias com aros a fazer lembrar as crinolinas e o ressaltar dos seios por várias aplicações e detalhes, com especial destaque para o encerramento com aplicação de seios cónicos em veludo no busto do vestido.

Ainda que esta seja a conclusão dos ensaios sobre a mais recente edição da Lisboa Fashion Week, em Março regressará… E aqui a partilharemos. Tudo está em aberto, uma coisa é certa à Base já não regressaremos.

Continuaremos a jogar? Fico à tua espera.

Entretanto, aproveita para apoiar o The Fashion Standup com upgrade da tua subscrição.

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Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Antes de terminar 2025, trago-vos uma colaboração que há muito esperava publicar - o ensaio sobre Talía Cu. Pode parecer que esta é mais uma colaboração, como os outros cafés virtuais que figuram no arquivo do The Fashion Standup. Provavelmente, a Talía foi a primeira pessoa com quem estabeleci algum tipo de contacto quando comecei a usar o Substack (se bem me lembro comentei uma note sua).

A chamada Zoom que nos reuniu tem meses, mas faz todo o sentido que o ensaio em que falo sobre aquela a pessoa com quem mais me identifico no universo do Substack veja a luz do dia cinco dias após o meu sticker “Fashion Substacker” ter, finalmente chegado ao México, que é como quem diz a casa da Talía.

Para lá da gravação e transcrição da nossa video-chamada, este texto parte também da leitura de “Diary of a Latin American Fashion Communicator” e da minha participação na sua masterclass “Local Fashion Documentation”.

Desta feita, escrevo-vos pensando numa leitura leve, entre colheradas quentes de arroz doce ou arroz con leche… Afinal, este ensaio está ser escrito e vai ser publicado naquele limbo de dias entre o Natal e o Ano Novo.

Quinze anos entre agulhas e teclados

Talía começa por contar-me que o seu percurso na Moda, especialmente no cluster Latino Americana, começou aos 19, portanto conta com mais de 15 anos de experiência.

Durante o seu percurso teve um blog, teve uma revista, trabalhou na Vogue México e Latino América… Dentro da área dos media de Moda teve um negócio próprio, teve sócios. E percebeu que para si a escolha certa para si seria o empreendedorismo a solo.

Falamos sobre a experiência de cada uma de nós em como escolher o que é intuitivamente certo para cada percurso criativo não é, inerentemente, a escolha mais fácil.

Trabalhar em Moda é muito, muito difícil

Na Vogue, trabalhou tanto como parte da equipa como em freelance. Fazendo parte da equipa do digital, num momento em que os media tradicionais abraçavam um então novo formato híbrido. Numa equipa pequena também a sua editora de então já tinha a visão da promoção da Moda e dos designers latino-americanos.

Ainda assim, actualmente, uma Vogue Mexico e Latino America abarca uma vasta região pelo que se espera que possa vir a existir uma Vogue por país.

Sabendo que Talía trabalhara na Vogue, quis falar sobre como é trabalhar em Moda. A que conclusão chegámos?

Bem, que trabalhar em Moda é muito muito difícil, mas que seguimos, porque aqui vimos propósito e missão.

E, que tal nível de dificuldade e exigência começa na licenciatura em Design de Moda, que é uma escola. Uma experiência que te molda e te prepara, quer tenha sido tu a trespassar o dedo com uma agulha, como aconteceu comigo ou tenhas presenciado o mesmo acontecer a uma colega, como foi o caso da Talía.

Sistemas de Moda: México e Lisboa em contraste

Aperceber-me dos demais Sistemas de Moda ficou-me como predefinição após a tese. Pelo que obviamente quis falar de Semanas de Moda. Descobri que a Semana de Moda da Cidade do México, quando comparada com a Lisboa Fashion Week, funciona como um negócio privado.

No México, a maior parte das despesas inerentes à realização de um desfile fica a cargo dos próprios designers, quer sejam consagrados ou emergentes. Havendo ainda assim alguns pequenos eventos independentes e patrocínios a marcas ou designers em eventos promocionais.

Não havendo à vista uma associação sem fins lucrativos homóloga à Associação ModaLisboa, quando partilhamos as realidades que conhecemos dos nossos clusters de Moda independente a dimensão do choque aproximou-se do Big Bang.

Por falar em Academia, considera que faz parte da sua metodologia e forma de ser que quando se interessa por algo, pesquise e procure aprender o máximo possível sobre dita questão e por conseguinte partilhar o conhecimento acumulado, quer seja online ou presencialmente na universidade. Talía partilhou também a sua percepção de que o Substack não é uma plataforma cujo mecanismo se perceba de forma célere. Assim que após perceber o seu funcionamento, partilhá-lo com os demais foi uma passo natural.

Uma casa na internet que procurávamos há tanto

Como faço sempre que converso com outros criativos de Moda que estejam no Substack, pergunto-lhes o que acham da plataforma e qual é sua história por aqui. A nossa protagonista desta semana já está no Substack há mais de 4 anos. Entende esta plataforma como o lar na internet que muitos de nós, há já muito procurávamos. Palavras que subscrevo, tanto literal como figurativamente.

Assim como ambas partilhamos a esperança que esta plataforma se expanda para lá da prevalência nos EUA.

Sobre o seu Latin Zine diz-me:

Pergunto-me e, consequentemente, pergunto-lhe como organiza o seu tempo, uma vez que quem vê de fora, a Latin Zine é um projecto tão maduro e estruturado. Conta-me que não tem dia fixo para publicar a sua newsletter, a regra é publicar uma edição semanal, ainda que já tenha publicado, durante algum tempo, dois artigos por semana.

O facto de dar aulas presenciais dois dias por semana, ajudam a guiar agenda com dois pilares em torno dos quais os restantes afazeres se vão movendo - quer sejam tarefas e compromissos relacionados com o seu Substack, o ensino ou projectos colaborativos ou de freelance.

Umas das coisas mais valiosas que aprendi com Talía na nossa primeira conversa, foi o saber que Elsa aprendeu a por-se a si própria como pessoa antes do trabalho. Tendo consciência que agora na casa dos 30 tem muito mais capacidade de equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho do que tinha na casa dos 20.

Portanto, há esperança para mim…

Obviamente, que não te vou contar o que consta deste ebook, uma vez que o podes comprar aqui.

Ainda assim, há três coisas que, após a leitura, que quero destacar e que posso destacar sem fazer spoilers.

A minha homologa mexicana tem uma capacidade de resiliência e de experimentação com aquilo que a sagacidade acidental da vida tem para oferecer absolutamente admiráveis. Sem se apegar a planos pré-definidos, ou idílicos que muitas vezes podemos fazer para nós mesmos.

Na verdade, não somos totalmente homólogas- a fundadora da Latin Zine é designer e jornalista de Moda, já eu sou designer de Moda de uma ponta à outra e, esse é o segundo ponto. O ponto é o meu entendimento do quanto Talía se dedicou ao jornalismo de Moda, em termos de formação, com uma pós-graduação em Jornalismo de Moda em Londres e um mestrado sobre Novos Media e Cultura Digital em Amesterdão.

Duas Modas Latinas, uma missão

E, como o mais importante fica para o fim - com a leitura de “Diary of a Latin American Fashion Communicator”, percebi melhor a minha missão e do The Fashion Standup, percebendo a de Talía e de Latin Zine. Sendo que, de facto, as nossas missões são homólogas: a documentação e promoção da Moda local.

Bom Ano Novo, cheio de amor e de Moda independente… Quer seja Portuguesa ou Latino-americana que, no fundo são ambas Modas Latinas.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Sábado, 4 dias para o Natal (sim, eu conto os dias para a Véspera de Natal e não para o dia ok?)…

E, eu já sei que disse que os ensaios voltariam a ser ao Domingo, mas amanhã tenho um bonito jantar de Natal, assim primeiro sirvo-te um bonito ensaio para depois entrar em modo Natal.

Por esta altura desejo que já tenhas feito as compras todas e estejas a postos para entrar na máquina do tempo do TFS. Próxima paragem: quinto dia da edição Base da ModaLisboa | Lisboa Fashion Week.

Que designers apresentaram as suas propostas no passado dia 4 de Outubro? Do programa faziam parte os seguintes designers e marcas: Gabriel Silva Barros; Mestre Studio; Luís Onofre; Béhen; Olga Noronha; Gonçalo Peixoto; Kolovrat e Carlos Gil.

Para contextualizar importa dizer que sou convidada da Associação ModaLisboa, organizadora conjuntamente com a Camara Municipal de Lisboa. Agora sim, dividamos este diverso grupo em três: os designers a cujos desfiles assisti; os designers que planearam os seus desfiles off location e, por conseguinte os seus desfiles eram exclusivos a convidados do próprio criador; os desfiles a que podia ter assistido, mas não o consegui fazer.

Os desfiles da marca Béhen e do designer Nuno Baltazar (dia 6) tiveram lugar no terraço MUDE - Museu do Design, uma location com espaço muito mais limitado do que a sala de desfiles no Pátio da Galé. Também Olga Noronha fez a sua apresentação no Museu do Design, dentro do próprio edifício. Não obstante, o facto de ter podido assistir à apresentação de Olga Noronha e ao desfile de Luís Onofre, não consegui estar presente.

Pelo que hoje vamos falar de um outro desfile Workstation, depois de há umas semanas termos falado das designers Francisca Nabinho e Bárbara Atanásio, chega a vez de Gabriel Silva Barros e Mestre Studio. A que se seguirão os mais experientes - Gonçalo Peixoto, Kolovrat e Carlos Gil.

Como é habitual, o final das introduções tem sempre um esclarecimento adicional. Da mesma forma que clarifiquei que o artigo sobre o BoF Voices da semana passada se tratava de uma escolha editorial, neste contexto também não há nenhuma colaboração formal entre a Associação ModaLisboa e The Fashion Standup.

Reforçando a ideia de que o TFS é uma publicação independente, assente no modelo de Substack - ou seja, o lucro do projecto advém única e exclusivamente pela tua subscrição premium ou founding processada por esta plataforma.

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Não obstante, a cobertura da Semana de Moda de Lisboa faz parte da missão basilar deste projecto. Foi estudando a ModaLisboa que nasceu o The Fashion Standup. Não esquecendo que a nível pessoal, para mim a ModaLisboa será sempre sinónimo de casa e familia.

Workstation - Gabriel Silva Barros & Mestre Studio - convergências paralelas

Antes de falarmos de cada uma das coleção destes dois designers emergentes - Gabriel e Diogo (Mestre), devo partilhar que para este desfile fui duplamente convidada. Como já havia mencionado, pela ModaLisboa, mas também por Gabriel Silva Barros, para o email TFS - acontecimento que muito me lisonjeou.

E se citámos as memórias descritivas do talento português, para colocar a voz dos designers no centro da discussão. Não faria sentido não dar continuidade a tal prática… Assim, é-nos dito (via website ModaLisboa) o seguinte:

Já no que ao universo da marca Mestre Studio é afirmado o seguinte (via website ModaLisboa):

Em Workstation Design temos presenciado em cada desfile, designers que visualmente podem parecer antagónicos, mas que se olharmos e virmos devidamente, encontramos os pontos de convergência.

Se no encontro em passarele de Francisca Fabinho e Bárbara Atanásio, o que as unia era o conceito, neste caso - trata-se da continuidade da linha conceptual. Gabriel trabalha a descontração do estereotipo masculino, pegando em referências históricas e piscando o olho ao surrealismo. Já Diogo trabalha a memória - a sua e do colectivo, olha para o Alentejo e para os regionalismos, sem pré-concepções, sem ideias, criando as suas próprias ideias.

Gonçalo Peixoto - Designer Empresário ou Empresário Designer?

(Via website ModaLisboa)

Em Gonçalo Peixoto, o designer que já afirmou ser melhor empresário do que designer, apresentou uma coleção dentro do estilo que já nos havia habituado. E ainda que, não sejam especificamente tangível tais similitudes. O estilo de Gonçalo Peixoto e 2B aproximam-se. Uma vez, que a fundadora da marca 2B e cantora Bárbara Bandeira tem sido uma embaixadora não oficial da marca do designer.

Nesta coleção, há algo que, na minha perspectiva, é novo na marca Gonçalo Peixoto, face às restantes - os casacos statement que trazem ao seu léxico novas silhuetas, contrastes de forma e texturas muito interessantes.

Em termos de marca, neste desfile o designer deixa sobressair a sua veia empreendedora e empresarial.

A sua coleção sempre teve peças que seriam, normalmente, usadas mais em ocasiões especiais do que quotidiano. Assim, ainda que a coleção ainda esteja disponível para compra e apesar de se tratar de uma coleção para a Primavera/Verão - as propostas apresentadas a menos de dois meses do Natal e a Passagem de Ano abrem o apetite pela marca… Podendo a escolha para determinadas eventos da quadra recair sobre uma peça ou um look total assinado pelo designer sediado no Porto.

Já o núcleo de looks em branco, poderá facilmente vir enquadrar-se na recente linha Bridal. E podendo a restantes propostas servirem de complementares a este universo - vestindo as convidadas. Afinal esta é uma coleção para aquela que costuma ser a estação quente, e que é também a época alta dos casamentos.

Esta veia empreendedora de Gonçalo, verá ainda maior expressão no novo ano, aquando da masterclass que leccionará a 17 de Janeiro com uma admissão de 350€ por pessoa.

Kolovrat - da árvore às pedras

(Via website ModaLisboa)

Kolovrat desafia-nos sempre, não de forma consciente, e não em termos de mente sequer, é a emoção. É a emoção que baila e vagueia por entre as silhuetas volumosas, mas que não pesam - são pura leveza. Ainda que esta coleção fale de pedras - “Stone Age”. As pedras por entre as quais caminhamos ao longo da vida.

Por entre os estampados alusivos às pedras e os fardos de palha enrolados, tão característico da paisagem do nosso país - mais uma vez para os descobrirmos, não basta olhar, temos de ver, descobre-se uma mensagem… Uma mensagem, literal no sentido de estar escrita, na testa de algumas manequins pode ler-se “I am here”.

Será que podemos interpretar este detalhe como um alerta, que nesta “Stone Age”estamos tão preocupados com as milestones que nos esquecemos de onde estamos no momento presente?

As pedras vêm no seguimento da coleção “I am the three” - para dita coleção, a própria Lidija mostra-se no Instagram a pintar à mão o estampado de um casaco. Se dita técnica tão cuidada foi também utilizada, é possível. Não sendo certo como afirmação, uma vez que não foi divulgada nenhuma informação tão especifica desta feita.

Algo é, sem dúvida, certo - só Lidija poderia criar peças que são ao mesmo tempo fitted ou cingidas e que apresentam espaço entre o corpo vestido e a peça - aquilo a que os japoneses chamam ma.

Carlos Gil - “Urban Flow”

(Via website ModaLisboa)

Carlos Gil já nos tem habituado a apresentações ao vivo. Ainda que geralmente, se trate do música ao vivo, desta feita à música ao vivo - à abertura com a actuação de Syro - juntou-se o grafite.

Uma coleção que se vai desenvolvendo ao ritmo da criação das colunas grafitadas.

Carlos Gil traz-nos o movimento, o manifesto e a liberdade da Moda. Fazendo.nos ainda questionar a velha questão da Moda ser cíclica… Seja essa ou não a intenção do designer podemos identificar diversos detalhes que nos remetem para momentos da História da própria Moda.

Desde referências aos roaring ‘20s a referências - não só de tipologia de peça, mas de um todo em termos narrativos - à Gucci de Tom Ford. Tocando a vibe no Le Smocking dos anos 70, popularizado por Yves Saint Laurent.

Numa coleção extensa de mais de 40 looks, Gil abraça o street style e a cidade, de dia para noite - para o quotidiano ou para ocasiões especiais - tanto em proposta para o corpo feminino como masculino.

Mais uma vez o designer apresenta um estampado central à coleção, desta feita as ondas do movimento citadino de “Urban Flow” fazem-se em diferentes que integram off white, preto, fuschia, laranja, azul claro, amarelo ácido…

Ao longo do dia a sala de desfiles foi enchendo, o entra e sai pode ter-me cansado ligeiramente, mas tanto na primeira fila - no desfile Workstation, ou na terceira fila no desfile de Gonçalo, ou ainda na segunda na apresentação de Kolovrat, mesmo atrás de Ana Salazar, toda eu era estamina e contagiante adrenalina.

E como não há melhor call to action que o Natal…

Feliz Natal!

Até para a semana!

Sim, ainda nos voltaremos a encontrar antes do final do ano… Com uma colaboração muito entusiasmante e, já em no Novo Ano concluiremos esta série de ensaios sobre a ModaLisboa Base.

Com todo o amor,

Vera Lúcia