Esta carta, na verdade o que vos envio, praticamente, todas as semanas são cartas de Moda ou para a Moda — é bastante diferente, tenho mais pergunta que respostas.

A ideia de a Moda se está a torna real estate surgiu de vários momentos de conversa com uma amiga que me foi explicando a mudança de estratégia da Zara em direção ao imobiliário, devíamos estar então por volta de 2022, até que há umas semanas atrás é lançada a notícia. É oficial: Amâncio Ortega é o maior barão imobiliário do mundo.

Pronto, agora eu não tinha muito mais tempo a perder, tinha que entender a mecânica, da mesma forma que a seu momento percebi e estudei como se constrói uma camisa.

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Sinto que tenho de escrever logo no início “enviado do meu iPad”. Porque é uma experiência substancial diferente de escrita que poderá ser uma experiência de leitura também um pouco diferente para ti. Ah, e tenho de pedir desculpa em antecipação, porque estou a escrever sob efeito de antibióticos, devidamente prescritos, mas que ainda assim me causam um certo brain fog. E, sinto que posso ser um bocadinho repetitiva — sorry!

Este é um ensaio a uma quarta-feira, não por me ter adientado… Mas, por não ter conseguido escrever-te, devido a ter feito um implante dentário e a recuperação foi um bocadinho mais complicada do que esperava.

Até tive de comer gelado e, ainda que, deva ser a única pessoa no mundo — eu odeio gelados.

Entretanto, abri o meu adorado MacBook na manhã de segunda-feira e o display não funcionava, partiu-se sabe Deus como. Portanto, já sabem por que temos tantas imagens de MacBooks nas colagens deste ensaio. Sim, tenho saudades do meu computador.

Bem, vamos ao foco deste ensaio. Era uma temática que já tinha há muito pensado. Mas depois de o Instagram ter suspendido a conta do Substack Espanha e de o Substack anunciar o lançamento ou pré-lançamento dos patrocínios dentro da plataforma. Tudo se pareceu alinhar, e assim também aproveito para partilhar o meu posicionamento relativamente a isto e como tal se irá espelhar no The Fashion Standup.

Portanto, o Substack oferecerá a possibilidade aos criadores aka creators (preferindo eu a palavra Substackers) de estabelecerem contacto directo com marcas para que estas possam patrocinar directamente determinadas edições de uma newsletter. Para já esta ferramenta está disponível só para bestsellers. Mas já se sabe, que os patrocinadores terão um espaço no cabeçalho de cada newsletter — simples, discreto e, a meu ver, inteligente.

O TFS ainda não é bestseller, esta é uma distinção concedida a quem tem pelo menos 101 subscritores pagos. Mas, podes contribuir para que esta newsletter receba tal distintivo fazendo upgrade da tua subscrição por 5€ por mês ou 50€ por ano, no botão abaixo:

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Calma que isto não vai ser um ensaio só de housekeeping, já vamos entrar no nosso habitual fashion deep thinking.

Porquê dissecar o título “Fashion Substacker”? Porquê usá-lo?

E, não, não é só porque também existem YouTubers, palavra com origem no nome da plataforma YouTube.

Poderia usar o termo que muitos colegas nesta plataforma utilizam de “escritores de Substack”, mas como me lembra uma amiga que trabalha com escrita e que também não se considera escritora — eu tenho chip da Moda.

Se tenho reticências em usar termos como criadora de conteúdos ou de blogger, tem a ver com o facto de serem termos muito gerais e abrangentes com pouca profundidade e simplificando demasiado os factos.

Não quero com isto dizer que a minha pesquisa ou a profundidade é sempre impecável não é, porque o quotidiano acontece e há sempre espaço para fazer melhor.

Mas acredito que Fashion Substackers poderão inverter o processo de alteração da História da Moda, por eliminação e gestão de expectativas nas respostas geradas pela Inteligência Artificial, como alerta o historiador de Moda Carlos Sánchez de Medina Alcina. Como sabem não sou anti-IA, por isso se ela existe e é alimentada por nós alimentemo-la de beleza, de verdade, de crítica construtiva e bem pensada, de estórias bonitas da História da Moda independente.

Talvez, este seja o meu mission statement, aquele que nunca publiquei ou escrevi.

Mas, o que já escrevi, sim, foi um micro manifesto sobre o que é ser Fashion Substacker. Que apesar de já ter viajado pelo mundo em forma de carta, acompanhada de um autocolante — se lês no email, é o círculo vermelho no cabeçalho. Dito manifesto versava assim:

“Somos amantes da Moda, 
Somos livres-pensadores,
Somos seres gentis, 
Somos almas independentes, 
É por isso que somos 
Fashion Substackers.”

Juntando estes ingredientes aos valores do Substack — de vozes independentes e de liberdade naquilo que é não só o desenho de um modelo de negócio, mas também um estilo de vida.

Como quando um designer de Moda começa uma etiqueta própria e autoral para poder implementar a sua visão, não sendo balizado por precedentes ou hierarquias. Não confundir aquilo a que tem de ser dada continuidade por factores diversos com legado. Os legados em Moda devem ser documentados e digitalizados.

Em Moda, o empreendedorismo sempre foi vocacionado para o produto físico e para um tipo de negócio ainda assente no retalho físico in loco, mas que a cada segundo apela a ser repensado.

Não me considero freelancer, já que optei, conscientemente, por não fazer pitches para ser publicada. Só faço pitches para convidar pessoas, e não entidades ou corporations, a subscrever o The Fashion Standup.

Não quero com isto dizer que dou total exclusividade ao projecto que criei, ao Substack em que trabalho. Quer dizer que a minha energia é canalizada para projectos que enriqueçam o meu capital emocional e que sejam complementares à missão de falar de Moda portuguesa independente, Moda de Lisboa; Sistema de Moda; História de Moda ou, de certo modo, Arquivismo de Moda.

E, as pessoas que têm sempre espaço reservado na minha agenda, a qualquer momento, quer seja agenda pessoal ou de trabalho, sabem-no.

Um pouco como diz Harrison Ford no filme “A idade de Adaline” (2015) — sim, eu descansei, sentei-me na sala e vi um filme antes do meio-dia de um sábado — não é só viver, há que ter uma vida, uma vida acarreta significado.

E, por muito contraditório que possa parecer, se empresas como a Balenciaga ou a Uber Eats — marcas que já deram sim ao Substack, quiserem patrocinar aquilo que o TFS já é, bem-vindos sejam. Porque graças a isso, tenciono disponibilizar mais conteúdos a todos os meus subscritores.

Sim, tem acontecido muita muita coisa fixe e muito bonita ao longo destes quase dois anos, mas a conversão de subscritores gratuitos em pagos não é assim tanto o meu forte, admito.

Para termos um twist, deixo-vos cinco perguntas, retóricas ou nem por isso, sobre a actualidade em Moda:

• Por manifestos, já leste o manifesto do concurso Sangue Novo? Podes fazê-lo no site da ModaLisboa | Lisboa Fashion Week, o link para a versão em português está aqui.

• Já ouviste dizer que a Vogue (sim, a da Anna Wintour e da Chloe Malle) anda em Substacker e, pelo que percebi até mesmo a recruta-los? Bem, a Carrie Bradshaw há muito que é presença assídua no feed da plataforma.

• Sou só eu que vou demorar a fixar que o Oliver Rousteing é novo director criativo da Rabanne, segundo o @boringnotcom? É que eu ainda não o consegui descolar da caderneta da Balmain.

• É só para mim que Isaac Mizrahi na Target não faz sentido em universo nenhum? Mais de uma semana depois ainda não consegui processar esta notícia.

• Só sou eu que me ponho a pensar como é que a onda de calor na Europa afecta a logística da Semana de Moda de Paris menswear?

Ah, mini explicação sobre o título: eu psicologicamente sou muito grata por ter um lindo escritório em casa, trabalho muito do meu cadeirão cor-de-laranja na sala de estar. Não obstante, quando o faço tenho imposter syndrome.

Antes de terminar esta carta devo lembrar-te de fazeres redundâncias no armazenamento dos teus dados. Porque no meio desta última semana sem calma nenhuma no nervoso, houve um momento em que tive fé em todas as entidades superiores.

Já que me apercebi que dias antes do meu computador avariar, tinha salvaguardado a pesquisa de um dos projectos mais bonitos da minha vida numa cloud. E, o saber que esse trabalho que será magnífico está são e salvo é uma felicidade luminosa. Portanto fica a dica!

Até breve!

(Sim, o próximo ensaio não vem daqui a uma semana — pode vir antes.)

Com amor,

Vera Lúcia

Este ensaio, não é só um ensaio — é a primeira do nosso book stack de Verão. Um livro por mês, nos meses pelos quais as grandiosas férias de Verão das crianças e adolescentes costumavam passar — Junho, Julho, Agosto e Setembro.

Destes quatro fascículos só dois estarão disponíveis para todos. Para desfrutares de todas as edições, torna-te subscritor pago — por 5€/mês ou 50€/ano e podes cancelar quando quiseres, seja um mês depois ou depois do book stack terminar…

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Começamos com o livro “In American Fashion: Ruth Finley’s Fashion Calendar” de Natalie Nudell,

Antes de mergulharmos a fundo, deixo-te uma citação que explica de forma tão simples e apurada a génese do Fashion Calendar:

Esta abertura e inclusão por parte do sistema operativo do Fashion Calendar, sendo uma publicação que funcionava ao longo de todo o ano abarcava aqueles que mais tarde viriam a negar o calendário vigente no final dos anos 90 para a Semana de Nova Iorque ocorria entre o fim de Outubro e início de Novembro, sendo que a “rebeldia” mudaria as datas da NYFW para sempre.

Natalie conta-nos que tudo começara com o designer nascido na Áustria, que se sediara em Paris, mudando-se mais tarde para o Soho nova-iorquino — Helmut Lang. Lang apresentou a sua colecção para a Primavera de 1999 a 17 de Setembro de 1998, querendo apresentá-la antes das semanas de Moda europeias.

Segundo a autora do livro em que nos focamos e directora do FCRD - Fashion Calendar Research Database, este passo estratégico do designer foi precedido pela abordagem ao seu desfile anterior:

E, ainda que tal não afecte o ponto central do livro protagonista deste fascículo — a estória e legado de Ruth Finley, o desfile de Lang foi o primeiro desfile digital da Moda Americana e não o primeiro a nível mundial. Já no dia 12 de Dezembro de 1996 a ModaLisboa — Lisboa Fashion Week cria o primeiro desfile em todo o mundo, através da “transmissão pela internet” (o que escrevia o jornal da época) do desfile do concurso de jovens designers Sangue Novo.

Talvez penses que este seja um parêntesis demasiado grande, mas se não houvesse um fio vermelho por entre as linhas e palavras deste ensaio que nos ligasse à Moda Portuguesa — isto não era o The Fashion Standup.

O mais cativante sobre este livro é o facto de Nudell conseguir fazer transparecer o carinho e admiração que sente por Ruth e pelo seu trabalho, tendo ainda assim um cariz académico. Admiração essa que terá vindo da proximidade com Finley durante a produção do documentário “Calendar Girl” (2020), do qual Nudell foi escritora e produtora.

Ruth não foi apenas resiliente, foi bem mais do que isso, foi pioneira, na mistura de factores que marcaram a sua biografia. Que factores?

Apesar de ter nascido em 1920, estudara e fundara o Fashion Calendar antes de casar, tendo sempre o apoio dos seus pais. A sua energia e estamina não eram só impressionantes como nonagenária, mas desde jovem, especialmente na sociedade de então.

Enquanto estudava, trabalhara como arrumadora de teatro na Broadway, para ganhar dinheiro para os gastos quotidianos — aquilo a que nos EUA se chama de pocket money. Mas quando se trata de Moda, todas as experiências informam a prática da mesma. Para entender como é dita experiência da Broadway teve impacto no seu destino importa atender ao facto de que estudara jornalismo e nutrição no Simmons College. Período durante o qual, no Verão, Ruth estagiou com Eleanor Lambert — “mãe” da Semana de Moda de Nova Iorque e do Met Gala.

Foi então que a experiência na Broadway se manifestou em termos de Moda. Finley apercebeu-se que os eventos da Moda se sobrepunham e andava tudo meio perdido — eram os anos 40 do século XX, ou vinha no jornal ou havia um almanaque, ou então como se sabia o que ia acontecer?

Para Finley era claro que a Moda precisava de uma clearing house, digamos que se trata de um centro de coordenação. E, assim, em conjunto com as irmãs Hughes, Alice e Frances, vinte e um e catorze anos, respectivamente, mais velhas que Ruth, fundou o Fashion Calendar.

Poucos anos mais tarde ver-se-ia sozinha à frente do lema do Fashion Calendar, nunca cedendo. Mesmo depois de: um divórcio, numa altura em que tal era tabu para a mulher; ter reencontrado o amor e de ter enviuvado. Fica com três filhos a cargo, dois do primeiro casamento e o terceiro da segunda união; sem esquecer o primogénito, o Fashion Calendar.

Obviamente, se quiseres conhecer todos os detalhes, há que ler o livro. Se tal como gostas de ler não só em papel, mas também em digital, podes ler “In American Fashion: Ruth Finley’s Fashion Calendar” na biblioteca digital Perlego — foi o que eu fiz (é só uma dica, não um link afiliado).

O exemplo de Ruth tem muito a dizer ao panorama de Moda actual. Não deixou que a sorte fizesse o destino do seu negócio, quando ainda trabalhava com as irmãs Hughes, não ficavam à espera que os clientes aparecessem por milagre — eram as próprias que angariavam os seus subscritores por telefone.

Quem disse que a missão não podia ser negócio? Sim, as subscrições não são uma coisa de agora. Ruth cumpria a sua missão de ser a organizer máxima da Moda americana, ao mesmo tempo que geria o seu projecto como um negócio — para que este fosse financeiramente auto-sustentável e que pudesse pagar o seu próprio trabalho e viver daquilo que fazia.

Não que fosse gananciosa de todo, muito pelo contrário. Ainda que a listagem no Fashion Calendar estivesse sujeita a subscrição obrigatória ou ao pagamento de uma taxa única, Ruth abria várias excepções. Essas excepções tinham a premissa de que ajudando quem estava a começar, a visibilidade conferida pelo FC, iria permitir-lhes ter sucesso e pagar-lhe a listagem de um segundo evento.

Foi o caso do seu amigo de toda uma vida Bill Cunningham, que antes de ser fotógrafo tivera um projecto de chapelaria e Ruth oferecera-lhe a listagem do seu evento.

Uma mulher que viveu nos seus próprios termos. Não escalando o seu negócio mais do que o necessário, sendo durante anos a fio uma operação de uma só pessoa. Decidindo como e quando ceder e dar as rédeas do seu legado.

E, sabendo, destacar-se — afinal a capa e as páginas do Fashion Calendar eram cor-de-rosa.

Porque escolhi este livro?

Porque mesmo sabendo que a nossa indústria está longe de ser perfeita, existem estórias que nos recordam porque amamos a Moda de forma tão visceral. Sim, a Moda pode discriminar a idade, na sua cara visível ao público — estando isso cada vez mais a mudar. Mas a estória de Ruth prova que a idade não é factor nas suas engrenagens.

Hoje, apesar de todos os movimentos feministas, o mundo ainda gira em torno do dinheiro dos homens. Na Moda temos três homens a desejar que as mulheres comprem os produtos dos seus monopólios de marcas — Bernard Arnault, François-Henri Pinault e Amâncio Ortega. E, ainda assim, a estação de controlo da Moda Americana, durante décadas o mercado mais relevante do globo, manteve-se independente e detido por uma mulher.

E, por último, porque existem estórias como esta que devem ser lidas, relidas e amplificadas — muito mais do que breaking news sobre a Shein como media de Moda de renome fizeram há bem pouco tempo.

Espero ter-vos inspirado para o início de mais uma semana.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Não estava nos meus planos explicar o prólogo deste ensaio. Até que li o ensaio da onde fala do impacto que a série “Hacks “ teve para ela e pensei: “Sim, posso estar completamente viciada no Hacks, mas com quês e porquês.”

A série está relacionada com Moda, pensarás tu se ainda não a viste, seria óbvio dada a minha obsessão. Mas não, para lá do facto de ser escorpião (ficamos facilmente fixados), Hacks abriu em mim uma emotividade a jorros que eu desconhecia.

E foi exactamente essa ideia que fez abrir o arquivo.

Portanto chorar — para a pedra emocional que eu sou lágrimas contam como choro, não precisa de ser mesmo aquele choro compulsivo — de forma intervalada há mais de uma semana, torna-se cansativo. Eu vejo os spoilers porque assim não vai custar tanto na série, é exactamente o contrário. Amizades intergeracionais e relações mentora-mentee são o meu soft spot.

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Assim, como já estava eu neste aglomerado de sensibilidade inaudita, quando um artigo da me encontra e me faz compreender que revisitar aquilo que já fizemos ou vivemos é um exercício válido, é trabalho — não é um atalho.

Portanto, pensei no que não me fazia pensar nas minhas emoções, daquilo que sei de mim mesma? Quando estava no atelier da faculdade - durante a licenciatura e o mestrado, eu entrava em foco total, aquilo a que os neurocientistas chamam “the zone”.

Ok, agora estás que sou ótima a costurar, a fazer moldes, etc. por aí fora. No entanto não sou boa costureira, modelista, muito menos modista. Então, se eu tinha de concentrar tanto para não fazer asneira ou para não ter de refazer — não havia espaço para emotividade…

Ou, pelo menos, foi assim que o recordei num primeiro momento, só que não bem assim.

Portanto cá vamos nós…

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Voltamos (virtualmente) a Nova Iorque. Espero que já tivesse saudades destes perfis da comunidade TFS, porque eu sem dúvida que já tinha muitas saudades destas trocas de perspectivas e pontos de vista.

Um dos pontos centrais da nossa troca de ideias incidiu sobre o universo corporativo, aquilo a que os americanos chamam de corporate.

Já que o The Fashion Standup é comunidade espalhada por 81 países, importa relembrar o que engloba o corporate:

• Neste contexto, empresas corporativas são empresas de grandes dimensões com diversos departamentos, hierarquias rígidas e extensos organogramas.

E não há melhor forma de voltar a esse intercâmbio de sinergias do que com Emma Raguz. Nestes “episódios” sobre quem faz a Moda acontecer, seja em que projecto for, em que cargo fo…

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Portanto, este ensaio resulta de um prompt que lancei a mim própria sobre qual seria o problema das revistas de moda, qual o problema que enfrentam actualmente…

Fiz algumas reflexões pessoais, mas já sabem que uma Fashion nerd tem que investigar e foi exactamente isso que fiz. Tentar perceber se existe, realmente, problemas no modelo das revistas, no modelo de negócio… Naquilo que oferecem os leitores ou é só evolução social como tantas outras.

Ainda assim, na verdade todos enviamos WhatsApp, mas isso não acaba com os postais, por exemplo. Esta era uma analogia sobre a qual não tinha pensado mas enviamos postais a quem gostamos muito, portanto se calhar essa conexão que se perdeu.

Quando se recorre à técnica ancestral de pesquisar no Google “self-publishing in fashion”, os resultados dividem-se automaticamente em dois: self-publishing por um lado e guias de “como ter o teu trabalho pu…

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Ideias e notas, mais introspectivas ou mais leves e divertidas, que foram surgindo enquanto via o filme e enquanto reflectia sobre ele… Ah, e ao ler a Runway, depois da paywall, explico-te como também o poderás fazer.

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As palavras que nos servem epígrafe são de Helena López de Hierro d’Abarède - que assina “A moda musealizável”, texto integrado no catálogo da exposição “Arte e Moda” do Museu Calouste Gulbenkian. Sendo a exposição o tema central deste ensaio, e Helena directora do Museo del Traje, Madrid — instituição que colaborou com a Gulbenkian neste projecto.

Curiosamente — escrevo curiosamente, porque não foi premeditada a coincidência -, visitei a exposição que coloca em diálogo Moda e Arte em Lisboa, na primeira segunda-feira de Maio… Poucas horas mais tarde teria lugar em Nova Iorque o MET Gala sob o tema “Fashion is Art” inaugurando a exposição “Costume Art”. Mas centremo-nos em Lisboa…

Magnânima e Terrena

Centremo-nos na exposição em si mesma, foi uma experiência singular — por ser tanto magnânima como terrena. Sei que a questão de terrena pode parecer ou soar estranha, mas eu explico. Quando visitei a exposição “Christian Dior: Designer of Dreams” no Victoria & Albert Museum, em Londres, corria o ano de 2019 — com 18 anos pensei que estava a visitar o céu…

Mas ao mesmo tempo sentia-me pequena e insignificante. Claro que esse dia foi dos mais bonitos que vivi, sim. Mas com a perspectiva que só tempo nos pode dar percebo no intuito da exposição, na camada mais profunda estava o mostrar a Moda e mais, especificamente, a Dior como inatingível.

A Distância de Esticar o Braço

Contudo, esse não foi o intuito de Eloy Martinez de la Pera, curador da exposição “Arte & Moda”, no museu Gulbenkian tanto a Moda como a Arte estão ao nível de todos os visitantes. Aqui a ilusão de acesso às mesmas torna-se real — a Moda está à distância de esticar o braço, a sua fruição está ao alcance de todos.

Esta foi uma exposição na qual me permiti apreciar a beleza pura, sem etiquetas — não houve a tentação de “ah tenho de apreciar isto porque é uma criação de Worth, o pai da Alta - Costura”. Em grande parte, porque para conseguir a legendas, míope como sou, tinha de fazer umas posições de yoga um pouco arriscadas.

Aqui e não só entra a importância, para mim e no meu processo o catálogo de exposição e o seu estudo. Mas primeiro falta falar da emoção, foi uma visita emotiva, uma emotividade feliz e irracional. Agora que faço exercício de a racionalizar percebo que não só é emotivo testemunhar a primeira exposição de Moda desta magnitude que acontece em Portugal.

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Assim como saber que à distância de poucos metros posso admirar um vestido de Fortuny e outro de Alves/ Gonçalves; um coordenado Béhen está frente a frente em diagonal a um vestido Schiaparelli, não são assim tantos os passos que distam entre um coordenado de Jean Paul Gaultier, de Azzedine Alaïa, de Guo Pei, de Kenzo, de Sarah Burton para a Givenchy de peças de Storytailors, Nuno Baltazar, Maria Gambina, José António Tenente.

E até partilham, finalmente, o mesmo espaço em Lisboa Nuno Gama e John Galliano.

Ao rever as quase duas centenas que tirei apercebo-me de que me foquei demasiado na parte de Moda e não fotografei muito a parte da Arte. Isso diz muito sobre mim, não diz? Pronto, no meu inconsciente a Moda é Arte, sem reticências sem justificações e sem debates — é e, ponto final.

Algo que durante a exposição me cativou bastante foi o dialogo entre a estátua de Canova e o coordenado de Jan Taminiau, que figura na capa do ensaio e que interpretei como um convite à reflexão sobre a sociedade, num momento em que no nosso país muitas pessoas não sabem diferença entre burka e hijab, e em que muitos são aqueles que escolhem a descriminação em detrimento do abraço ao multiculturalismo.

Uma exposição multicultural, um esforço conjunto de praticamente 4 anos, que juntou diferentes instituições culturais do MUDE — Museu do Design à Foundation Azzedine Alaïa. Esforço esse que ganha forma em vários núcleos expositivos de “Diz-me o que vestes, dir-te-ei quem és” a “Deuses e deusas.”

O Senhor Cinco Porcento e a Mesada de Nevarte

Agora que já leste até aqui podemos falar do “casal patrocinador” desta exposição que, de certa forma, não deixam de ser os Gulbenkian.

Em Portugal, Calouste Gulbenkian é sinónimo de filantropia e cultura, contudo para o mundo é conhecido como o “Senhor cinco porcento”. Percentagem que recebia por toda a produção petrolífera do Médio Oriente.

A conservadora do Museu Calouste Gulbenkian Vera Mariz lembra-nos que, nas suas escolhas de Moda, Nevarte Gulbenkian estava dependente da mesada que lhe era dada pelo marido. Algo que constrangia Nevarte, daí que venha a pedir a Gulbenkian um aumento da mesada.

Mesada que era então de 60 mil francos — que ao poder de compra actual seriam 250 mil euros. O que naquele então era um montante que equivalia a mais de 60 anos de salário de um trabalhador de extração de petróleo.

Sinto que estou a cometer um sacrilégio ao levantar tais questões sobre os Gulbenkian… Mas tenho como única pretensão colocar a seguinte pergunta: o que pensaríamos do Sr. Calouste e da Sra. Nevarte se fossem nossos contemporâneos?

Ainda assim, um dos homens mais ricos que o mundo já conhecera tem dois ensinamentos sobre Moda a transmitir à contemporaneidade no que à Moda diz respeito.

A primeira é o facto de Calouste, ainda que nunca tenha vivido dificuldades económicas, fazia questão que as peças que compunham o seu guarda-roupa fossem reparadas até serem consideradas “irrecuperáveis” pelos seus alfaiates de confiança.

A segunda prende-se como o facto de ao longo da sua vida, Gulbenkian comprar e coleccionar Moda para pura contemplação - como uma peça da autoria de Jeanne Lanvin, presente na exposição e que Calouste nunca vestira mas que muito contemplara. E que, anos mais tarde, viria a oferecer à sua filha Rita.

Gulbenkian percebia, profundamente, a diferença entre mero vestuário e a Moda. Daí que muitas das assinaturas das publicações e imprensa a esta dedicadas que chegavam às moradas da família, não estivessem nem nome de Rita ou Nevarte, mas de Calouste.

O que é, sem dúvida, inquestionável, é que esta exposição abre a porta à legitimação da Moda , como Arte que se estuda e se contempla.

O Tecto de Vidro

Porque a verdade é que, para lá da nossa bolha da Moda, existe um vasto de número de pessoas que não valorizam a Moda em toda a sua extensão, mas tem como “cultura superior” tudo o que tem lugar na Gulbenkian. Assim, ao abrir pela primeira vez, na forma de exposição, as portas à Moda - a Fundação Calouste propaga a esta “elevação” para a Moda perante os olhos do público português no seu todo.

Talvez ao abrir este email ou post de Substack, pensasses que irias ler uma crítica à exposição no seu todo. Contudo, se este não for o primeiro ensaio do The Fashion Standup saberás que uma crítica canónica não é o meu forte.

Uma crítica de fio a pavio é algo que poderás pedir ao teu IA de confiança. E se te contasse tudo irias visitar a exposição? Podes fazê-lo até 21 de Junho de 2026,

A entrada é gratuita para menores de 18 — a entrada custa 8€, com descontos para menores de 30 anos, maiores de 65 e para pessoas com deficiência. A exposição está aberta das 10 às 18h, até às 21h às sextas-feiras, sábados e domingos. A Gulbenkian aconselha a compra antecipada dos bilhetes para visitas ao fim—de-semana.

Ah, e não te esqueças — tal como me aconteceu a mim, que ao contrário dos restantes museus portugueses a Fundação Calouste Gulbenkian não fecha à segunda-feira, mas sim à terça.

Se visitares a exposição “Arte & Moda” depois de leres este ensaio adoraria receber as tuas opiniões e fotografias nas minhas DMs do Substack.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Como, provavelmente, sabes os meus pais têm um restaurante — palavra que ainda me causa alguma comichão usar, talvez bistro encaixe melhor na “A Boutique do Peixe”. Ainda que, tal como já tenho dito, trabalhe a tempo inteiro para o TFS, costumo ajudar os meus pais em pequenas (ou não tão pequenas) tarefas feitas em remoto.

Foi assim que tive a ideia da implementação do “Plan Genhesis: Plan de empresa para la restauración”, projectado pela el Bulli Foundation e por Ferran Adrià, n’A Boutique do Peixe. Mesmo antes de receber o livro intuía que poderia criar relações entre dita ferramenta e a Moda, ao folhear o livro tive a certeza.

A perspectiva que hoje te apresento assenta nas similaridades entre a Restauração Gastronómica e a Moda de Autor. Assim nem todos os restaurantes são gastronómicos, nem todo o vestuário é Moda…Ambos podem ser vislumbrados como arte, não deixando de ser um negócio, negócios, no caso….

É, exactamente, isto e não só que vamos explorar.

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Hoje, vamos falar de som, o som da Moda. Começo a escrever-vos no momento em que, com o computador no colo (para mim a posição mais confortável para maratonas de escrita) na sala de estar, tiro o som à televisão.

Pode parecer um contra-senso, mas não é. Ora, sem 25 de Abril de 1974, sem Revolução dos Cravos — ah e já agora os cravos eram vermelhos — eu não seria quem sou e muito menos poderia existir Sistema de Moda em Portugal.

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Assim que optei por não ouvir o lunático que usa fatos mal feitos, anda para arrancar as mangas aos casacos de tanto gesticular num frenesim sem fim e que pretende…

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Sim, um ensaio sobre uma talk depois de um ensaio sobre uma talk, mas sendo ditas talks completamente distintas e idiossincráticas. Também os ensaios resultaram únicos na sua essência.

Provavelmente, acreditas que ainda que me dedique full time ao meu Substack, não tenho qualquer tipo de calendarização. Eu prometo que tenho, só que - actualizo-o, altero-o, repenso-o quase diariamente.

Assim o que vos escrevo a cada semana acaba por não acontecer num vácuo. Mas sim, com a presença de uma red thread que liga cada ensaio, cada fragmento de escrita, à minha vida para lá do meu Substack.

Digo “do meu Substack” e, não da minha vida pessoal… Porquê? Porque trabalhando online e não havendo propriamente um livro de instruções único ou consensual de como se desenvolve um projecto deste tipo, não consigo delinear essa separação.

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Esta semana a conexão é a infância, infância na qual Elise by Olsen e eu nascemos para a Moda, e que voltou à minha vida extra Substack porque tentei tomar conta de uma menina de 5 anos durante várias horas esta semana.

A participação de Elise na programação “ Creative Studies Open Talks” decorreu no passado dia 10 - portanto a uma sexta-feira à tarde via Zoom foi enriquecedora a vários níveis e são esses níveis que vamos explorar a seguir.

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Conheço a Eduarda quase desde sempre, desde dos meus 11 anos… Não aprendi com ela só quando foi minha professora. Aprendi todos os dias dos últimos 15 anos, e tenho os próximos 150 para continuar aprender.

A lição mais importante? O que é amizade verdadeira, pura e preciosa. E, sim essa amizade existe tão bonita com uns quantos anos de diferença de idades (eu não posso dizer quantos). Portanto, já ficam advertidos que este é o texto do The Fashion Standup com mais viés que alguma vez vão ler.

Que farei por isso, podem ter absoluta certeza…

Ser aluna da Eduarda é um dos maiores privilégios quem estuda Moda, porque a professora Eduarda está contigo, está na tua equipa, para te ajudar, para te incentivar a seres um melhor designer, um melhor profissional de Moda.

Escrever sobre isto é, fisicamente, bem mais emotivo do que esperava… Se consegui apresentar uma coleção feita por mim, de uma ponta à outra, com ajuda da Maria José e da minha mãe em algumas partes do processo… Foi porque para lá da minha motivação, eu tinha a certeza que chegaria ao fim, porque a professora Eduarda transmitia-me a confiança de que eu seria capaz, portanto eu acreditei também.

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Um dos momentos mais bonitos das aulas era quando a professora — daqui em diante referir-me-ei somente como Eduarda, porque foi o maior esforço mental que fiz durante um ano, o de não me enganar — se sentava entre nós para conversar.

Nessa altura, tentava captar tudo, mas metas de outras Unidades Curriculares (e de Projeto) para cumprir, viagens, trânsito, poucas horas de sono e uma imensidão de outras coisas interpunham-se… Ao ponto de eu não conseguir vislumbrar a riqueza que seria eu ter documentado todo aquele conhecimento.

Até surge a iniciativa, “Great Artist on Campus” na Universidade Lusófona — pouco depois do final da ModaLisboa Pebbling — a 24 de Março.

Assim, que sendo a conversa na sala de Cinema da Universidade, já saberia que iria registar o áudio. Aproximando-se a conversa de Eduarda Abbondanza com João de Sousa Cardoso com as saudosas aulas. E resultando a dita gravação numa transcrição de mais de 10 000 palavras de pura e poética sabedoria, seria muito egoísta não a partilhar…

Para o fazer tive de fazer a curadoria de todas essas páginas em algo que não ultrapasse o formato das nossas newsletter, portanto haverão saltos de contexto, pouco comentário da minha parte e maior simplicidade possível.

Também nas citações, praticamente, não houve edições. E, ainda que existam centenas de entrevista com a Eduarda, e eu já li, visionei e estudei uma quantidade considerável das mesmas. Assim, acredito que as citações aqui feitas acrescentam novos e valiosos elementos ao acervo e arquivo vivo do Sistema e da História da Moda em Portugal. De tal forma enriquecedoras que se justifica, plenamente, que ocupem quase um terço desta narrativa.

Para Eduarda, a Moda não era uma vocação de criança, foi uma descoberta da vida adulta, ainda que nesse então fosse “muito menina”, como a própria descreve.

Em criança, a vocação de Eduarda, era o ballet. A sua vida girava em torno das aulas de ballet na Escola de Dança do Teatro Nacional São Carlos.

Ao apanhar o vírus da hepatite, passa de 3 meses, a ficar um ano de cama, não só devido ao facto de ter de reaprender a andar, mas devido ao choque emocional de toda a situação.

O ballet fica para trás e a jovem Eduarda tem de se reinventar na sua inquietude e na sua imensa actividade, de quem não consegue parar quieta…

O 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos, dá-se quando estava no início do liceu. Terminado o Liceu decide estudar Arquitectura — poucas mais opções haviam no Portugal de então. A Faculdade, estava fechada, o país girava em torno da política e de como se construiria uma democracia.

Eduarda descobre, então, um curso de Multimedia na Escola António Arroio e inscreveu-se. Para um curso de Multimedia, não havia nem máquinas de filmar nem televisões suficientes… Dez dias foram suficientes para esgotar as possibilidades naquele sítio e seguir em frente.

E agora? O que ia fazer? Ficar quieta? Parada em casa? OMG, não!!!

Se há coisa que vos posso garantir sobre a Eduarda, e modéstia à parte saberá, que eu nisto, até tenho razão — a Eduarda nunca é espectadora, nunca fica sentada à espera que as circunstâncias mudem. Será sempre agente de mudança, ou no mínimo, de uma aventura entusiasmante.

Se algum dia testemunhar o contrário, acreditarei que o apocalipse estará a chegar.

Portanto, o que se seguiu? Trabalhou com os bombeiros, dando aulas de alfabetização às crianças vindas de África — das colónias portuguesas que se iriam tornar independentes — e ajudando nos seus cuidados mais básicos como o banho

Mais tarde surge a oportunidade de trabalhar nos CTT,, era suposto serem três meses. Inadvertidamente faz carreira nos CTT - Correios de Portugal, dois anos volvidos e apercebendo -se de que não haviam passado só alguns meses, despede-se.

Pouco mais tarde, conhece aquele que viria a ser o seu marido, rapidamente, decidem casar. E, é assim que Eduarda se torna Abbondanza e chega a Itália, a Milão.

Esgotado que estava tudo o que havia para fazer em Lisboa até então, Eduarda tinha agora Milão. Como toda a sua familia italiana fumava, prontifica-se a ir passear os cães, comprar tabaco e os jornais… E começa também a comprar, para si mesma, revistas de Moda. A Moda entra na sua vida para jamais sair.

Ok, paremos o filme só um instante para reflectir sobre algo — estamos a falar de um período temporal no qual as revistas de Moda se dedicavam, praticamente, em exclusivo à Moda. Da mesma forma que quem escrevia sobre Moda, fazia-o com tempo e espaço.

No advento da ModaLisboa e durante a década de 90 e até aos anos de 2010s, tal também aconteceu em Portugal. Sendo que, actualmente, essa dedicação à Moda e espaço nos media, diminui, dissipou-se no grande chapéu de chuva do lifestyle.

A necessidade presente de que exista pensamento de Moda — pensar a Moda com tempo de forma curada e maturada, também foi tema de conversa ente João Sousa Cardoso e Eduarda. Mas como isto dá para muitas mangas, vamos voltar a Milão.

Em Milão, Eduarda não tinha necessidade de trabalhar. Por isso, fez imensa coisa. A primeira foi trabalhar num videoclube, redatava as fichas técnicas dos filmes. Tarefa que a obrigava a consumir altas doses de cinema italiano, o que lhe permitiu expandir o seu capital cultural.

Ao videoclube segui-se o Teatro alla Scala, onde trabalhou como assistente de Guarda-Roupa, em produções sob direção de Giorgio Strehler. Também ajudou um amigo que era fotógrafo, no estúdio de quem conheceu muita gente importante. Sendo sempre: “muito menina, sempre muito invisível, mas sempre a apanhar e a caçar”.

Visitava Lisboa frequentemente — visitando a família. Terminado o casamento, sabia que queria voltar a Lisboa e estudar Moda, a escola que operava em Portugal era italiana e Eduarda integrou a turma pioneira:

Nesta conversa, em que se baseia este ensaio foi das raras em que a fundadora da ModaLisboa fala sobre o seu percurso, em nome próprio e em dupla, no Design de Moda de Autor:

Muito já se documentou os factos relativo ao que foi a criação da ModaLisboa, mas pouco se falou do sentimento — do propósito e intenção primordiais e primeiras. Daí o grande valor deste testemunho:

A verdade é que conseguiram. Colocaram Lisboa no mapa da Moda, fundaram a primeira Semana de Moda independente do Mundo. Em 1996, é fundada a Associação ModaLisboa, a Semana de Moda de Lisboa torna-se independente da Câmara Municipal e próspera até hoje.

Desde a primeira edição em 1991 até hoje o catalisador máximo da Moda portuguesa prospera. Nestes 35 anos, a história da MLX escreveu-se com Eduarda Abbondanza a solo ao leme da mesma, com uma persistência e coragem incansáveis.

Mesmo antes de parar de escrever este ensaio, sinto que muito ficará por dizer.

Há que explicar também o porquê da escolha do título. Porque Eduarda Abbondanza é “Sol da Moda Portuguesa”, porque sem sua acção e o seu trabalho incansável seriamos apenas matéria dispersa pelo espaço, não seriamos um Sistema de Moda.

Assim, sendo a ModaLisboa, o projecto da sua vida, como já tantas vezes mencionou, Eduarda é o motor do mesmo, pelo que é o Sol em torno do qual gravitam os planetas e luas deste nosso Sistema de Moda em Portugal.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Este episódio aconteceu um pouco à margem do guião que tinha preparado, como vos disse. Este texto de acompanhamento existe para preencher essas lacunas — para registar todas as referências importantes e dar-vos os nomes e as citações de que vão precisar para ir pesquisar por conta própria.

Uma correcção que vos devo

No segundo ensaio Pebbling sobre ModaLisboa, creio que atribuí a teoria de que a moda é comunicação a Roland Barthes. Estava errada, e peço desculpa. A teoria pertence a Malcolm Barnard. A ideia — de que a moda envia mensagens, e que nós recebemos e interpretamos essas mensagens através das nossas próprias experiências, conhecimentos e bagagem cultural — é dele. Tudo o que tenho construído com base nisso mantém-se. A atribuição precisava de estar correcta.

O calendário da moda, na íntegra

Fonte: @stylenotcom

Desde o início de 2026 até agora, tivemos: Milan Men’s Fashion Week, Paris Men’s Fashion Week, Paris Haute Couture Fashion W…

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Aqui vamos nós falar da Semana de Moda portuguesa. Tal como afirmei em ModaLisboa Pebbling | Lisboa Fashion Week - Ensaio nº1, continuarei a citar os próprios criadores, uma vez que essa caixa de ressonância é necessária.

Portanto neste segundo ensaio irei inspirar-me nas teorias de Roland Barthes de como a Moda comunica — a que vou chamar de mensagem Moda.

A Moda envia mensagens de significado, mas estes significados têm um ponto de origem e um ponto de interpretação.

Quem a envia tem uma intenção, quem recebe tem uma interpretação. Por norma, esta teoria aplica-se ao estilo pessoal, à expressão identitária de quem veste o próprio corpo. Não obstante, aqui iremos aplicá-la ao amigo primeiro da Moda — as semanas de Moda, nomeadamente, a apresentação de colecções.

Portanto vou citar uma parte da intenção de quem envia a mensagem Moda — o designer. Assim como da interpretação de quem recebe a mensagem Moda — quem assiste ao desfile, neste caso a vossa Substacker de Moda portuguesa favorita, eu.

Mas já lá chegaremos…

Bárbara Atanásio

Bárbara Atanásio dá continuidade à exploração de temáticas que normalmente associamos às mulheres, mas que aborda de uma perspectiva feminista de desmantelamento da masculinidade tóxica.

Em termos formais, considero que a jovem designer alargou o seu léxico de volumes e silhuetas.

Arndes

Arndes continua o seu percurso de diálogo com os próprios materiais e formas, muito mais do que conceitos abstratos, de uma coerência e maturidade criativa admiráveis.

Durante o desfile fotografei freneticamente, porque já que The Row é hot topic Substack e por pouco profissional que possa soar pensava: “A Arndes é muito melhor que The Row, o Substack vai adorar!”

Gonçalo Peixoto

Este é o conceito de Gonçalo Peixoto, mas penso que o mesmo terá estado mais vincado no pórtico e nos adereços evocativos de escritório on brand do que na própria colecção.

Apesar do designer saudar os anos 2000 na memória descrita, facilmente veríamos estas silhuetas nas produções de Hollywood dos anos 30. Já no look 12 encontro um quê suffragette de início do século XX. E consigo, facilmente, imaginar Josephine Baker a dançar envergando o look 31.

O que é, sim, certo dizer, é que ao juntar o amalgama de perguntas que fazemos e das respostas fragmentadas que a AI nos dá — Gonçalo Peixoto explorou novos territórios.

Ricardo Andrez

Tenho de confessar que foi complicado domar o meu cérebro para lá do “Quero isto! | Este look não é tanto o meu estilo. | Será que esta peça me ficaria bem?”

Calado o meu cérebro que adorou todos os looks em azul Klein, tendo feito um enorme esforço para não me deixar levar exclusivamente pelo meu gosto pessoal.

E, há que dizer que Andrez alcançou algo extremamente e consequentemente impressionante, inovar em silhuetas, cores e formas, continuando a ser Ricardo Andrez, continuando a sentir-se o ADN da marca.

DuarteHajime

Não posso esconder que fiquei contente por Ana Duarte cortar com a inspiração mitológica explorada nas últimas estações, ainda que as extensas narrativas não afectassem o consumidor final no sentido da sua receptividade das propostas apresentadas. Do meu ponto de vista, ter toda a narrativa em mente ao ver o desfile era um exercício complexo.

Já este foi um exercício mais grato, pude ver para lá da vasta conceptualização da marca. Ao ver as propostas de Duarte para o Outono/Inverno 2026 lembrei-me das colecções de Outono/Inverno 2011 de Ana Salazar e de Alves/Gonçalves.

E, graças a DuarteHajime e a esta linha de pensamento, percebi que este exercício de paralelismo da actualidade da Moda portuguesa com a sua história recente deve ser feito de forma mais propositada. Não pelos designers, mas para os designers e futuros designers.

Luís Onofre

Quando se trata de um desfile de sapatos receber essa mensagem é complicado, temos de ver os pés das manequins, quer seja directamente ou por meio dos ecrãs na própria sala de desfiles.

Podia dizer-te que apreciei a pureza das linhas e a escolha do tom de vermelho em opções envernizadas. Mas confesso que tenho de ir estudar sobre sapatos, mas a fundo — para deixar de os apreciar como o objecto e encará-los como calçado que são.

Nuno Baltazar

Penso que este foi o desfile de que mais falei durante o livestream pós-ModaLisboa, principalmente na questão da iluminação como paralelismo e integração da parceria com a FujiFilm. Mas avancemos que com a extensão deste ensaio estou a arriscar-me a perder a tua atenção.

Se apesar de não estar nos planos casar-me, e de o desfile não ter mudado esta opção, gostaria e desejaria vestir uma peça Nuno Baltazar Bridal? Claro que sim!

De que referências me lembrei durante o desfile?

De Martin Margiela, devido à forma como os véus cobriam a cara de algumas manequins.

Do editorial da Vogue Italia, sob o comando de Franca Sozzani, de Abril de 2014, que tinha como tema a violência doméstica. Mas porque num desfile bridal me lembrei disto? Primeiro, os detalhes a vermelho — as luvas e as collants. Depois devido às dúvidas vocalizadas por estas noivas. E, por último, em Portugal, um país com menos de 11 milhões de habitantes, no ano passado morreram 24 mulheres vítimas de violência doméstica.

Luís Carvalho

A Moda tem a capacidade de ser poética, de suspender o tempo e de nos colocar intensamente no momento presente. Foi exactamente isso que aconteceu ao vermos a beleza dos traços de alfaiataria de Luís Carvalho enquanto ouvíamos:

“Ainda te lembras de mim? 

Ainda sabes de onde eu vim?

 Quem sou esta que aqui estou?”

O que sabemos é que esta que aqui está — a ModaLisboa, veio do esforço dos pioneiros, que não se limitaram a criar para si mesmos, mas criaram com amor… Amor suficiente para criar algo que servisse os outros, que fosse o berço criador da criatividade de outros — de um país inteiro.

Não obstante, porque não uma reflexão? O que se pode inferir deste exercício das mensagens Moda que aqui apliquei? Que as interpretações que se fazem daquilo que os designers apresentam advêm do capital de referências de quem recebe ditas mensagens.

Para a semana, espero trazer-te este tipo de ressonância aplicada ao(s) fashion month(s) antes, durante (e depois?) da Lisboa Fashion Week. Cá te espero — no The Fashion Standup.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Aqui no nosso TFS, a ModaLisboa Pebbling teve uma vibe distinta. E, para os mais desatentos, deixa-me explicar porquê — desta vez fui-vos actualizando com mails/pequenas mensagens diárias para lá das já habituais notes.

Nas notes mostrei-vos os desfiles da minha perspectiva, nestes ensaios mostrarei alguns looks da perspectiva dos fotógrafos oficiais do evento, e podes encontrar todos os looks de todas as 24 coleções apresentadas nesta 66ª edição da Semana de Moda Portuguesa no micro website da ModaLisboa Pebbling.

Uma vez que, por uma questão de coerência, só irei falar-vos das 17 coleções a cujos desfiles consegui assistir.

Neste primeiro ensaio vamos falar da abertura da Pop-up, das Fast Talks e, dos desfiles e coleções de: CITEVE; Drionadream, Francisca Nabinho; Çal Pfungst; Adja Baio; Arian Orrico; Mafalda Simões; Mariana Garcia e Usual Suspect.

Confesso que desta feita fiz alguma pesquisa sobre report de passerelle e de coleções, mas já me vão conhecendo acabo por seguir mais a minha intuição.

Pop-up Store

Porque vos coloco tão extensa citação sobre a Pop-up store? Não, não é para que tenhas mais para ler, mas sim porque se há uns anos atrás e, especialmente na escrita de Moda em Portugal — (lembro-me de alguns professores nos meus tempos de faculdade abordarem isso mesmo) — se focavam demasiado nos comunicados de imprensa das organizações ou das memórias descritivas de designers, de forma acrítica. Hoje em dia, tenho vindo a notar que a população crescente de opiniões é tão expressiva que ofusca as intenções originais. Daí que, à semelhança da cobertura TFS sobre a ModaLisboa Base, encontrarás citações aos próprios designers e à Associação ModaLisboa.

Falei avidamente desta iniciativa e do cocktail de abertura no livestream e também no meu Instagram. Aproveitei tanto o rever das minhas pessoas e dediquei-me tão intensamente a escolher a peça de autor em que investiria para a Primavera/Verão que, literalmente, me esqueci que o meu telemóvel existia.

Fast Talks

De volta ao magnífico Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, num painel de fashion insiders e siders (porque estão ao lado, mas não dentro), contrastaram-se opiniões e perspectivas sobre a utilização da tecnologia e, nomeadamente, de Inteligência Artificial, na criatividade.

E, obviamente, que este não era um ensaio do The Fashion Standup, sem um momento ligeiramente pseudo-anedótico da minha parte… Ora, já conhecendo o anfiteatro do MUDE, onde decorreu a primeira Fast Talks de todas e as mais recentes, sei onde me sento para que, mesmo diminuindo as luzes, consiga continuar a ter visibilidade para escrever notas. No CAM não fui tão astuta, pelo que tive de gravar com o Ditafone — pronto aqui tens o contexto, fruto de eu ter fugido de uma rom-com, de porque o report destas Fast Talks pode soar um pouco diferente.

Fast Talks in a nutshell seria algo assim…

Fizeram parte de um painel único: a creative technologist Damara Inglês, a artista multidisciplinar Evy Jokhova, o director de Arte e director criativo Federigo Gambelleri, a actual directora de Homewear e da House of Capricorn da Amorim Luxury Group, Sónia Jesus e o artista transdisciplinar Tristany Mundo, com a moderação da jornalista Joana Moreira.

Sónia Jesus lembrou-nos como o storytelling pode ser fulcral para uma marca, mas que não tem utilidade sem produto (ou até serviço).

Federigo Gambelleri afirma categoricamente, falando maioritariamente para os estudantes presentes, que para sermos bons profissionais de Moda devemos desfazer-nos do ego e sermos esponjas pensantes de tudo o que nos rodeia.

Destaco a partilha de Damara Inglês sobre os criadores independentes que por expressões de Moda trazem a representatividade para os vídeo-jogos — como é o caso d’Os Sims e os catálogos de penteados e acessórios para cabelo afro. Damara elabora ainda sobre como softwares e ferramentas como o Clo 3D aliadas à IA, podem fomentar a sustentabilidade no sistema de Moda a vários níveis.

Concretizando, se um jovem designer fizer renderings dos seus designs, antes de os produzir, pode produzir conforme a procura evitando excedentes. Eu acrescento à perspectiva de Damara, que sendo eu ávida defensora do desfile e das semanas de Moda, estas ferramentas de tecnologia podiam permitir redução de protótipos físicos, tornando o processo mais eficiente e sustentável tanto a nível ambiental como financeiro. O que compensaria o preço de tais softwares.

Não é o objectivo sair das Fast Talks com respostas, mas sim com ainda mais perguntas…

CITEVE

A equipa do CITEVE, sob direcção criativa de Paulo Gomes, inaugurou a edição Pebbling com um verdadeiro (e, consequentemente, emotivo) momento de Moda. Sendo inspirada pela natureza tratou-se de Moda em estado puro… das linhas, das manipulações têxteis. As luzes que as manequins transportavam no topo da nuca remeteram-me para os candeeiros que iluminam as obras de arte — trataram-se de verdadeiras obras-primas.

Drionadream

Depois de ter sido finalista da edição anterior de Sangue Novo, Dri Martins integra agora a plataforma Workstation Design da ModaLisboa.

Segundo a própria Associação ModaLisboa a Workstation Design tem o intuito de:

O regresso da jovem designer faz-se com a marca própria, mas não homónima — Drionadream. Assim, em Cristal Clear desafia a ideia de que o conforto não deve ser sempre almejado, o corpo não tem, obrigatoriamente, de procurar o acomodar-se, mas sim buscar o que poderá surgir de dito questionamento.

Dri mantém paleta de cores e silhuetas similares às que já havia apresentado. Não querendo isto dizer repetição negativa, mas sim, maturidade. Preto, branco cru e rosa nude, em silhuetas I e T.

A impressão 3D continua a fazer parte do seu léxico, ainda que em detalhes mais discretos. Assim como os detalhes de corte a laser.

Francisca Nabinho

Depois de “A Alegria é a coisa mais séria da Vida”, Francisca Nabinho apresenta nesta estação “Lucky” — uma narrativa visual sobre a construção do gosto pessoal desde o seu “momento inaugural” ao amadurecimento.

Nesta coleção, a marca, que homenageia as memórias mais doces da infância das raparigas Gen Z, uniu-se à Joalharia do Carmo, trazendo a joalharia tradicional portuguesa para esta divertida descoberta.

Çal Pfungst

Çal Pfungst traz a este Pebbling “00:00 Voyage Mirawfe Balayage” com a apresentação de looks masculinos, para lá de femininos, em que destaco o look 5: um conjunto de calças de corte direito e jaqueta de gola Mao em veludo carmim.

Sangue Novo

Os concorrentes do Sangue Novo deram continuidade aos conceitos já iniciados:

Adja Baio

Ariana Orrico

Mafalda Simões

Mariana Garcia

Usual Suspect

Foi interessante e até divertido quebrar a tradição do Sangue Novo às 18 de sexta-feira.

Para lá do que se pode presenciar sobre a passerelle, as vencedoras foram as designers que claramente mais amadureceram — Ariana Orrico e Mafalda Simões.

Nenhum destes talentos emergentes seguiu receitas de sucesso.

Ariana aborda o menswear com curiosidade sem dogmas e com questionamento rebelde. Num momento da Moda internacional em que a porta está aberta para designers mulheres reinterpretarem o menswear mais tradicional, Ariana não escolhe o óbvio.

Mafalda Simões pega nos crafts (no crochet e no tricot), mas não apenas como quem idealiza, mas também como quem lhe dá vida, como quem ao criar com as mãos exerce o seu maior acto de resistência.

Bem, e esta viagem por este ensaio já se tornou mais longa do que antevia, como provou o livestream da semana passada, quando começo a falar da ModaLisboa | Lisboa Fashion Week o difícil é calar-me ou parar de escrever.

Portanto para uma segunda parte desta narrativa dos melhores dias da Moda portuguesa, que se repetirão em Outubro, sendo ainda singulares, ficaram as propostas de: Bárbara Atanásio; Arndes; Gonçalo Peixoto; Ricardo Andrez; DuarteHajime; Luís Onofre; Nuno Baltazar e Luís Carvalho.

Até para a semana!

Com amor,

Vera Lúcia

Se tivesse de escolher uma palavra, ou melhor, uma expressão para definir o ensaio desta semana seria sagacidade acidental.

Sim, eu já sei que não é a primeira nem a segunda vez que vos falo desta expressão. Mas, garanto-vos, esta semana até eu estou espantada por ter chegado a este tema…

Bem, uma coisa de cada vez, tudo começou com um comentário que fiz neste post de Instagram da 1 Granary. E não pelo comentário em si, porque não tendo eu o hábito de fazer comentários no Instagram, a não ser amigos próximos, o facto de este ter tido tão boa recepção abriu na minha percepção uma possibilidade a explorar.

O comentário, traduzindo, dizia, a propósito do que esperamos ou nos é “prometido” numa carreira em Moda em contraste com ao que realmente acontece ou nos acontece:

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À melhor mentora do Mundo, 

A minha.

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Sei que os programas de mentoria são de vital importância numa carreira em Moda. Ainda assim, não acredito que um mentor se limite a um programa determinado ou ao match de mentores e mentees por parte de terceiros.

E, apesar de muitas pessoas poderem influenciar a minha perspectiva, as minhas preferências ou até ajudar a formular as minhas opiniões, para mim o lugar de mentora só pode ser ocupado por uma única pessoa. Não obstante, um mentor, no caso, uma mentora terá sempre mais protégés.

Para mim, a minha mentora é como uma madrinha em esteróides. O simples facto de desde cedo ter tido o privilégio de ir absorvendo as pequenas golden nuggets de ensinamentos, da sua parte, deu-me consciência. Consciência de onde estou, de quem sou, para onde vou.

Importa começar pela minha experiência, para validar a afirmação de que uma verdadeira relação de mentoria, para a vida, que tenha real impacto é uma história de amor.

Esta forma de am…

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Talvez te tenha apanhado de surpresa… Talvez antes do teu cérebro ter assimilado a parte “da Moda” pensaste no Bad Bunny, no half time show, na entrevista conjunta da Anna Wintour e da Chloe Malle, ou até no anúncio da Open AI e da CFDA. Ou talvez eu esteja a deixar a minha imaginação alucinar um bocado, mas ao tema do dia ou deste ensaio…

Hoje vamos falar da European Fashion Alliance - uma aliança de diversas organizações europeias de Moda, que juntas defendem políticas comuns, que são recomendadas e recomendáveis à União Europeia adoptar. O âmago da European Fashion Alliance (EFA) é o espírito colectivo de colaboração.

Inicialmente, pensei que te iria falar apenas do mais recente relatório da EFA “Report of the needs of the European Creativity-Driven Fashion Industry”, publicado em finais de 2025. E, portanto, assim cumpriria um dos propósitos do TFS - estudar a Moda por ti.

A Moda exige estudo constante, mas quase de certeza que tu não tens todo esse tempo e, modéstia à parte, por iss…

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